Точно следуйте нашей инструкции и у вас обязательно всё получится!
За основу мы взяли выкройку модели 120 из Burda 5/2016:
-
Спецпредложение
- 1
- 2
- 3
- 4
Классическую юбку-карандаш не узнать! Деним с ажурной вышивкой и фестонами по нижнему краю настра…
Классическую юбку-карандаш не узнать! Деним с ажурной вышивкой и фестонами по нижнему краю настра…
Выбор ткани, прикладных материалов и фурнитуры
Для прямой юбки идеально подойдут легкие, держащие форму юбочные ткани без эластана, такие как хлопок, костюмный лён или облегчённая джинса.
Вам потребуется:
✂ хлопок 0,80 м шириной 140 см, при условии сохранения длины изделия, указанной в инструкции (56 см от талии).
Если вы хотите увеличить длину юбки, соответственно увеличится и расход ткани.
При покупке ткани, поинтересуйтесь у продавца об особенностях ткани, о том, как правильно за ней ухаживать.
Кроме того:
✂ клеевой прокладочный материал для дублирования деталей обтачек,
✂ иголка и нитки для шитья;
✂ портновский мелок или маркер для ткани;
✂ калька;
✂ линейка;
✂ портновские булавки;
✂ портновские ножницы;
✂ потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Декатировка ткани
Перед раскроем ткань необходимо декатировать, чтобы она дала естественную усадку, а также, чтобы устранить возможные загрязнения.
Выстирайте ткань при температуре и в том режиме, как в последующем будете ухаживать за готовым изделием.
Определение размера и перевод выкройки на кальку
Чтобы определить размер юбки вам необходимо снять с себя следующие мерки:
— обхват талии;
— обхват бёдер.
Размеры снимайте впритык, находясь в нижнем белье.
Полученные мерки сравните со значениями таблицы Burda и выберите самый подходящий размер.
Если между вашими мерками и табличными значениями есть небольшие расхождения, например, талия 36 размера, а бёдра 38, тогда выкройку необходимо снимать с переходом от меньшего размера к большему. Т. е. начинать с 36 размера, а в области бёдер плавно перейти на линию 38-го размера.
При этом вытачки снимайте для 36-го размера.
При снятии выкройки на кальку, перенесите все метки и подпишите обозначения: направление долевой нити, линии сгиба, метки втачивания застёжки-молнии и поперечные метки совмещения деталей.
В данной выкройке четыре детали:
✂ Переднее полотнище со сгибом — 1 деталь;
✂ Заднее полотнище со сгибом — 1 деталь;
✂ Передняя обтачка верхнего среза со сгибом — 1 деталь;
✂ Задняя обтачка верхнего среза со сгибом — 1 деталь.
Для удобства раскроя детали обтачки переснимите в зеркальном отображении, как одну деталь.
Перевод выкройки на ткань, разметка и раскрой деталей юбки
Ткань сложите лицевой стороной внутрь с обеих сторон к середине полотна, примерно на ширину деталей переднего и заднего полотнищ.
Детали бумажной выкройки переднего и заднего полотнищ юбки наложите на ткань вплотную к сгибу и приколите. Сначала приколите детали по линии сгиба, а затем по всем остальным сторонам.
Направление долевой совпадает с линией середины переднего и заднего полотнища.
Портновским мелком переведите контуры деталей выкройки на ткань, а также вытачки, поперечные метки и все необходимые обозначения.
Выкроите детали юбки с припусками на швы и по срезам ― 1,5 см, а на подгибку низа — 4 см.
Оставшуюся ткань разложите в один слой изнаночной стороной наверх.
Наложите на неё детали обтачек верхнего среза юбки.
Приколите.
Портновским мелком переведите контуры обтачек на ткань.
Выкроите детали обтачек с припусками по всем срезам — 1,5 см.
Важно!
При раскрое соблюдайте направление долевой на бумажных деталях выкройки и на ткани — они должны совпадать.
Аккуратно удалите портновские булавки.
Контуры вытачек перенесите на другую сторону с помощью намёточных стежков, портновского мелка и линейки.
Все остальные контуры деталей перенесите с помощью специальной линейки для разметки припусков и портновского мелка. Если этот способ кажется вам затруднительным, тогда перенесите оставшиеся контуры точно так же, как и контуры вытачек.
Дублирование деталей обтачки верхнего среза юбки
Чтобы избежать деформации обтачки в процессе носки юбки, детали обтачек необходимо продублировать тканным прокладочным материалом. Это также придаст формоустойчивости верхнему срезу юбки.
Важно!
Перед дублированием прокладочный материал на тканной основе необходимо продекатировать — замочите его в теплой воде минут на 10, затем дайте ему стечь и высушите в расправленном виде.
Внимание, утюжить прокладочный материал нельзя!
Предварительно продублируйте небольшой участок ткани, чтобы понять, подходит ли выбранный материал для обработки.
На детали обтачек с изнаночной стороны наложите прокладочный материал клеевой стороной и приутюжьте его через проутюжильник (небольшой лоскут тонкой хлопковой ткани).
На продублированные обтачки наложите бумажные детали и снова перенесите разметку.
Совет
Детали из клеевого прокладочного материала удобнее всего выкраивать по деталям обтачек.
Для этого деталь обтачки изнаночной стороной наложите на клеевую сторону флизелина.
Аккуратно проутюжьте обтачку посередине, не доходя до краёв детали.
Затем аккуратно обрежьте излишки флизелина точно по контору обтачки.
Обтачку проутюжьте.
Сметывание деталей
Сметайте вытачки.
Детали переднего и заднего полотнища юбки сложите лицевыми сторонами друг к другу, совместив боковые срезы.
Сметайте правую сторону.
Левую сторону сметайте до поперечных меток притачивания потайной застёжки-молнии.
Примерка
Юбку выверните на лицевую сторону и выполните примерку, сколов при этом портновскими булавками место втачивания застёжки-молнии.
Пошив юбки
Вытачки
На переднем и заднем полотнищах юбки стачайте вытачки, начав строчку от верхнего среза юбки.
У вершины вытачек свяжите нити строчки дважды и спрячьте хвостики внутри вытачки.
Удалите намёточную строчку.
Глубины вытачек заутюжьте к линии середины переднего/заднего полотнищ юбки.
Строчку прокладывайте максимально близко к намёточной строчке, не задевая её.
Правый боковой шов
Выполните правый боковой шов.
Припуски шва обметайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой на швейной машинке и разутюжьте.
Важно!
В начале и в конце каждого шва выполняйте закрепки.
Потайная застёжка-молния
Потайную застёжку-молнию перед использованием необходимо декатировать: проутюжьте её с паром с обеих сторон и дайте остыть.
Удалите намёточную строчку левого бокового шва, обметайте припуски и проутюжьте их.
Затем снова сметайте левый боковой шов до поперечных меток притачивания потайной застёжки-молнии.
Сметайте припуски шва под молнию и слегка разутюжьте их.
Закрытую молнию наложите на смётанный шов так, чтобы зубчики попадали точно в шов.
Портновскими булавками приколите молнию поперёк к припускам только под зубчиками.
Приметайте молнию только к припускам, прокладывая строчку посередине тесьм молнии.
Верхний конец тесьмы застежки-молнии лежит на припуске, верхние зубчики потайной застежки-молнии должны совпадать с размеченной линией притачивания обтачки.
Удалите портновские булавки и наметку шва под молнию.
Раскройте застёжку-молнию и притачайте её с помощью специальной однорожковой лапки.
Установите лапку так, чтобы игла оказалась слева от неё.
Иглу переведите в крайнее левое положение.
Отверните зубчики молнии с одной стороны и подложите её под лапку. Опустите иглу в ткань вплотную к зубчикам, затем опустите лапку.
Притачайте молнию с одной стороны вплоть до замочка застёжки.
Затем притачайте застёжку-молнию сдругой стороны.
Закройте застёжку-молнию и проверьте качество выполнения операции с лицевой стороны изделия.
Левый боковой шов
Выполните левый боковой шов, также используя однорожковую лапку.
Установите лапку так, чтобы игла оказалась с правой стороны, а иглу переведите в крайнее правое положение.
Строчку начните чуть выше шва притачивания молнии, при этом иглу опустите вплотную к последним стежкам шва притачивания потайной застежки-молнии. Попадать точно в шов притачивания молнии не надо!
После выполнения строчки припуски шва разутюжьте.
Обтачка верхнего среза юбки
Переднюю обтачку верхнего среза юбки наложите на заднюю обтачку верхнего среза юбки лицевой стороной к лицевой стороне.
Сколите детали по правой стороне и стачайте.
Припуски шва срежьте на уголок, обметайте и разутюжьте.
Открытые припуски с левой стороны и нижний срез обтачки обметайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой на швейной машинке.
Обтачку приколите и приметайте к верхнему срезу юбки, совместив правые боковые швы.
Обтачку притачайте к юбке.
Обтачку отверните наверх.
Припуски шва притачивания заутюжьте на обтачку.
Обтачку настрочите на припуск, отступив 2 мм от строчки притачивания обтачки к юбке.
Обтачку отверните на изнаночную сторону юбки с небольшим переходным кантом.
Верхний край юбки приутюжьте.
Нижний срез обтачки пришейте вручную к припускам правого бокового шва.
Припуски на концах обтачки с левой стороны подверните и пришейте вручную к тесьмам застёжки-молнии потайным швом.
Подгибка низа юбки
Нижний срез юбки обметайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой на швейной машинке и проутюжьте.
Припуск на подгибку низа заутюжьте на изнаночную сторону и приметайте.
Подгибку настрочите в край.
Удалите намётку и проутюжьте подгибку с изнаночной стороны юбки.
Юбка готова!
Базовая прямая юбка. Инструкция по пошиву и печати выкройки
Юбка женская классическая прямая с застёжкой «молния» в среднем шве задней части юбки (Вариант 1) или левом боковом шве (Вариант 2). На передней и задней части юбки обработаны вытачки. Верхний срез юбки обработан обтачкой (Вариант 1) или притачным поясом (Вариант 2).
Конструктивные прибавки:
- к обхвату бедер 2 см.
Добавьте припуски в процессе раскроя.
Величина припусков (вариант 1):
- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку верхнего среза юбки и по верхнему срезу обтачки – 7 мм;
- на обработку низа изделия – 40 мм.
Величина припусков (вариант 2):
- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку верхнего среза поясом (верхний срез юбки, нижний срез пояса) — 10 мм;
- по боковым срезам пояса – 5 мм (если пояс с пуговицей) или 10 мм (если потайная молния будет притачиваться к поясу);
- на обработку низа изделия – 40 мм.
Оборудование:
- Универсальная швейная машина с функцией обметывание петель (машинные иглы № 80-110, лапка универсальная, лапка для потайной молнии, лапка однорожковая);
- Оверлок;
- Утюг с паром (парогенератор);
- Утюжильный стол;
- Ручная игла для сметочных работ;
- Белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.
Важно! Для проверки точности выкройки рекомендую отшить макет из бязи.
Основной материал
- юбку можно изготовить практически из всего, что есть под руками: костюмные шерстяные, полушерстяные и смесовые материалы самой разной толщины (поверхностной плотности); облегчённые пальтовые материалы; «варёный трикотаж» и т.д.
При выполнении раскладки деталей по указанным ниже схемам расход ткани можно определить по формуле:
Длина юбки + 15 см, при обработке верхнего среза юбки обтачкой (Вариант 1)
Длина юбки + 7 см, при обработке верхнего среза юбки притачным поясом (Вариант 2). На длинную юбку (длина около 80 см) – 1 метр.
Учитывайте ширину ткани и ваши личные мерки. Если в ширину ткани лекала не вмещаются, то нужно брать 2*Длина юбки + 15 см (+7 см).
Также потребуется:
- Клеевая прокладка (флизелин или дублерин (выбор зависит от толщины ткани))- около 10 см, при ширине не менее 90 см;
- Клеевая кромка (тканая или не тканая) шириной 8 мм — 30 см;
- Клеевая кромка с ниточной строчкой по середине — 70 см;
- Застёжка «молния» или «потайная молния»- 25 см;
- Пуговица (для юбки Варианта 2) — 1 шт.
На выкройке приняты следующие обозначения:
Из основного материала:
- Задняя часть — 2 детали;
- Передняя часть (со сгибом) — 1 деталь;
- Обтачка задней части юбки – 2 детали;
- Обтачка передней части юбки(со сгибом) – 1 деталь.
Примечание: При большой разнице в размерных признаках «обхват талии» и «обхват бёдер» суммарный раствор вытачки задней части юбки можно распределить и спроектировать две вытачки, а можно часть раствора вытачки задней части юбки перенести в средний шов.
Из основного материала:
- Задняя часть (со сгибом) — 1 деталь;
- Передняя часть (со сгибом) — 1 деталь;
- Пояс — 1 деталь.
Для определения длины пояса (детали без припусков на швы) необходимо измерить обхват талии и добавить 4 см на застёжку. Ширина пояса в готовом виде – 3 (4) см, следовательно, ширина детали без припусков на швы 6 (8) см.
Советуем попробовать выкроить юбку «по косой», а именно под углом 45о, по направлению к нити основы. Немножко скорректировать технологию обработки, а именно, закрепить (продублировать) припуск на обработку нижнего среза изделия клеевым прокладочным материалом и приклеить кромку по верхнему срезу и по срезу притачивания застёжки «молния» и …. Вы сами удивитесь, прекрасной посадке такой юбки!
Внимание! Если материал с рисунком «клетка» или «полоска» не забудьте оставить припуск на подгонку рисунка по длине (3/4 рапорта рисунка) и… такой юбки Вы точно ни в одном магазине не найдёте!
Раскладка деталей юбки «по косой» на материале в разворот (без сгиба)
Примечание: Терминология швейных работ здесь
|
Пошив макета1. На переднем полотнище стачайте талиевые вытачки. Приутюжьте и заутюжьте в середину детали. |
|
2. На заднем полотнище также стачайте талиевые вытачки. Приутюжьте и заутюжьте в середину детали. |
|
3. Сложите переднюю и заднюю часть юбки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте, а затем заутюжьте. В левом боковом шве оставьте не стачанный отрезок, как бы для «застежки» (в макете не нужно притачивать молнию). |
|
При примерке проверьте посадку по фигуре:1) Обратите внимание на боковые швы. Они должны быть вертикальными, т.е. не уходят вперед или назад. 2) Посмотрите вид в целом: нравится ли общий вид, объем. Не нужно ли удлинить или укоротить длину изделия. Если всё хорошо, то приступаем к пошиву изделия из основного материала. Технология пошива ниже. |
Обработка передней части юбки
- Сметайте и стачайте вытачки. Заутюжьте вытачки к середине.
Обработка задней части юбки
- Сметайте и стачайте вытачки. Заутюжьте вытачки в направлении среднего шва.
- Приклейте клеевую кромку по среднему срезу задней части юбки на участке застёжки «молния» (18-20 см от верхнего среза).
- Обметайте средние срезы задней части юбки.
- Отступив от верхнего среза 15-18 см отметьте контрольным знаком точку окончания застёжки «молния».
- Сметайте, а затем стачайте задние части юбки по среднему срезу (от нижнего среза до контрольного знака). Припуски шва разутюжьте.
- Втачайте застёжку «молния» в средний шов задней части юбки. Приутюжьте.
Обработка обтачек
- Продублируте обтачку передней части юбки и обтачки задней части юбки.
- Стачайте обтачки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
- Обметайте или окантуйте нижний срез обтачки. Обметайте боковые срезы обтачки.
Монтаж
- Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю части юбки по боковым срезам (если материалы тонкие), припуски швов заутюжьте назад ИЛИ обметате, а затем стачайте переднюю и заднюю части юбки по боковым срезам, припуски швов разутюжьте (если материалы толстые).
- Приклейте клеевую кромку по верхнему срезу юбки.
- Обтачайте верхний срез юбки обтачкой. Припуски шва настрочите на обтачку. Проутюжьте с образованием канта. Закрепите обтачку по боковым швам и к припускам на обработку застёжки «молния» среднего шва юбки.
- Обметайте или окантуйте нижний срез юбки.
- Застрочите или подшейте припуск на обработку нижнего среза юбки.
Понравилась статья? Жми лайк!
11.01.2021
Понравилась статья? Жми лайк!
Диана, портной-технолог Выкройки Легко
Подпишитесь на интересные статьи и получайте свежие новости
Самое интересное 7 дней в неделю
Читайте также
Новости сайта
Блог для вдохновения
Блог для вдохновения
Инструкция по пошиву
Последние несколько модных сезонов вдохнули новую жизнь в давно забытые вещи, такие как поясные сумки или прямые юбки. Появившиеся в конце прошлого века, они стали одной из самых универсальных предметов женского гардероба, которые можно надеть и в пир, и в мир. Сегодня считавшаяся ранее «униформой» для учительниц и библиотекарей юбка прямого кроя на пике популярности как среди взрослых бизнес-леди, так и среди молодых девушек, которые сочетают её с грубыми ботинками и кроссовками. Моделей множество, включая классические и на резинке. Стоит изучить пошагово, как сшить прямую юбку быстро и просто.
Как построить выкройку для прямой юбки начинающему
Иногда случается так, что даже среди огромного ассортимента одежды, продающейся в бутиках и интернет-магазинах, женщина никак не может найти подходящий для себя вариант, как в известном фильме про точно такой же халат, но только с перламутровыми пуговицами. Исходив несколько десятков километров по коридорам торговых центров и просмотрев сотни интернет-страниц, многие девушки приходят к выводу, что понравившуюся вещь намного проще сшить, чем найти в продаже.
Те, кто не дружат с иголкой и ниткой обращаются за помощью к профессиональным портнихам, которые за короткое время и определённое денежное вознаграждение могут сшить практически любой наряд. Основным плюсом обращений в ателье, занимающихся пошивом одежды на заказ, является то, что вещь априори подойдёт заказчику по фигуре и размеру, и будет соответствовать всем его желаниям.
Важно! Для того чтобы трудоёмкий процесс увенчался успехом, нужно правильно построить выкройку, по которой будет раскраиваться подготовленная для пошива юбки ткань. Правильность выкройки напрямую зависит от того, насколько точно с будущей обладательницы юбки будут сняты мерки.
Девушкам, которые в школе посещали уроки труда и шили по выкройкам кухонные фартуки и платья для кукол, и до сих пор не забыли азы кройки и шитья, намного интереснее будет пошить понравившуюся модель юбки самостоятельно.
Справка! Мерками называют расстояния между точками человеческого тела, которые составляют расчетно-измерительную систему параметров фигуры. В массовом производстве используют стандартные таблицы, в индивидуальном – мерки снимают с каждого человека отдельно.
Для пошива прямой юбки нужно узнать:
- Полуобхват/обхват талии. Измеряют его сантиметровой лентой на самом узком месте талии, на уровне локтя.
- Полуобхват/обхват бёдер. Учитывая выпирающий живот и кости таза, его измеряют по самой выдающейся точке на ягодицах.
- Длину до бёдер. Стандартом считается ДЛБ 20см, допусти разбег от 18 до 26см.
- Длину изделия. Точкой отсчёта является линия талии.
Внимание! Снятие мерок такого плана производится с женщины, которая предварительно разулась и разделась до нижнего белья.
Ещё одним значимым моментом в снятии мерок является прибавка на свободу облягания. Ею называют величину, на которую размер одежды будет превышать реальные размеры человека. По талии она должна быть не более полутора сантиметров, по бёдрам – от 0.5 до 2,5см.
После снятия мерок можно приступать к построению выкройки. Для этого процесса понадобятся:
- карандаш;
- миллиметровка (калька, ватман, остатки обоев);
- сантиметр;
- твёрдая линейка;
- ножницы.
Построение схемы можно условно разделить на несколько этапов. Для примера были взяты следующие параметры:
- ОТ – 72 см;
- ОБ – 100 см;
- ДИ – 72 см.
Пошаговая инструкция:
- Расстелив на полу подготовленную заранее бумагу и отступив 5 см сверху, в левом верхнем углу ставят точку «А». Вертикально вниз от точки «А» необходимо отложить 72 см и поставить точку «Д».
- Вправо от точки «А» отмеряют полуобхват бёдер с учётом 1 см прибавки (51 см) и ставят точку «В».
- Точки «В» и «Д» соединяют между собой в точке «С», которая должна расположиться в правом нижнем углу выкройки.
- Отрезок «ДС» делят пополам и от получившейся точки поднимают перпендикуляр до линии «АВ». В итоге должна получиться линия бока.
- Линию бёдер определяют путём откладывания от точки «А» вниз 20 см – точка «АЛ». Из неё проводят линию, боковым точкам которой дают обозначение «Л1» и «Л2».
- Вытачки рассчитываются по определённой формуле. В нашем случае она выглядит так: 100(ОБ) – 72(ОТ)/2=14 см. Из четырнадцати сантиметров важно не забыть убрать половину расстояния на боковые вытачки: 14/2=7 см – по 3,5 см на каждую вытачку. От выясненной линии бока проводят две прямых к точкам 3,5, прибавив к ним по 1см вверх.
- Точки «А» и «В» соединяют между собой изогнутой линией.
- Отрезок «ЛЛ2» делят на две равные части и от точки деления поднимают перпендикулярную линию, которая должна дойти до отрезка «АВ».
- От точки «В1» отмеряют 5-6 см вправо (линия на рисунке обозначена красным цветом). Вниз опускают перпендикуляр до линии бёдер.
- Оставшийся после проведения всех расчётов участок в талии распределяют на задние и передние вытачки.
- Боковые линии делят на две части и откладывают от разделительных меток по половине сантиметра, прочерчивают от руки или при помощи лекала.
Внимание! Длина выточек по задней и передней половинкам равняется 13 и 10 см соответственно. Для красоты можно отвести их немного влево. Важно учесть, что чем глубже вытачка, тем она длиннее.
Для удобства готовые схемы рекомендуют перенести на кальку и выкроить отдельно.
Как самостоятельно сшить прямую юбку
Раскрой ткани является следующим важным этапом самостоятельного пошива прямой юбки.
Внимание! При раскрое важно учитывать направление нитей ткани. Если детали будут вырезаны без учёта направления долевой, и уточной нитей готовое изделие потеряет свою форму или же деформируется в процессе носки.
Части выкройки укладывают на изнаночную сторону ткани, прикалывают иголками и обводят тонким мелом или высушенным куском косметического мыла. Припуски размечают при помощи линейки. Вверху оставляют 1 см, внизу – 4, по центру – 2 и по 2 см по бокам. Пояс чертят внизу ткани дублируя детали на плотном флизелине. После этого детали вырезают длинными портняжными ножницами.
После этого необходимо проложить на вырезанных деталях смёточные стёжки. Прокладывают их обычной иголкой и ниткой, используя нитки контрастного от ткани цвета. Стёжки должны быть широкими и свободными, нитка не затянута.
Внимание! Соединенную сметочными стежками юбку можно примерить. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не наткнуться на торчащую из ткани иглу.
Первая примерка должна показать, садится ли изделие по фигуре, подходит ли размер и длина. Если юбка оказалась велика, лишнюю ткань подбирают под швы, если, наоборот, жмёт – ткань выпускают из-под боковых смёточных строчек.
После примерки процесс пошива выглядит следующим образом:
- Проклеенный флизелином пояс прикладывают к юбке и прикалывают булавкой к ткани. На юбке отмечают места соединения и края пояса по обхвату талии.
- Уточняют имеющиеся дефекты и если они есть, их устраняют.
- Делают вторую примерку.
- Оверлоком обрабатывают срезы.
- Стачивают боковые швы, заутюживая/разутюживая их на спинку.
- Пришивают смёточными стёжками молнию в задний шов, прострачивая на машинке до отметки, где будет начинаться разрез. По лицевой стороне юбке строчка должна находиться в 5 мм от зубьев, шов ведут сверху вниз, возле замка изделие разворачивают и делают ещё один шов длиной 1 см. С изнанки юбки проводят ещё один шов снизу вверх по молнии.
- После снятия смёточных стежков молнию хорошенько отутюживают. После совмещения средины переда и средины спинки поверху изделия молнию расстёгивают.
- От обозначенной линии пояса откладывают 1 см для шва, остальную ткань срезают. Для того чтобы не разошлись намеченные выточки и швы, их скрепляют иголками. Подготовленный пояс соединяют «лицом на лицо» с основной частью, совмещают срезы, соединяют и смётывают всё вместе с изнаночной стороны. Перекрыв край пояса с изнанки его второй стороной, делают машинную строчку надстрочным способом.
- Низ и разрез юбки заворачивают (первое, потом второе), перекрывая нижний срез. При прошивке стёжки делают слева направо, размещая их по подогнутому краю юбки. Важно не проколоть основное полотно, а захватить лишь его часть. Длина стежков – 5мм.
- В завершении работы готовую юбку чистят от следов мыла и нитяных обрезков, и хорошенько проутюживают с изнанки, стараясь не деформировать утюгом ткань в процессе. После того как ткань остынет, в верхней части пояса проделывают петлю на расстоянии 1 см от края и на его противоположной стороне пришивают пуговицу. Место, где должна находиться пуговица определяют во время того, как молния закрыта.
Как украсить прямую юбку
Чтобы юбка не выглядела слишком строго и скучно её можно украсить при помощи кружева, тесьмы, вышивки или декоративных пуговиц, страз или бусин. Сделать это можно как в процессе пошива, так и после того как юбка будет полностью готова. Рассмотрим несколько интересных вариантов:
- Украшение кружевом. В последнее время отделка кружевом считается одним из самых модных приёмов. Комбинировать украшенную кружевом юбку можно с любым «верхом» и носить как на прогулку, так и на работу или учёбу. Чаще всего кружевную ленту пускают по низу юбки, поскольку это считается самым простым, не требующим каких-либо усилий и затрат способом. Пришивают декор как вручную, так и при помощи швейной машинки. Одной из хитростей использования такого декора является то, что использую плотное, практически непрозрачное кружево, пришитое понизу юбку можно сделать немного длиннее. Также наряду можно придать немного сказочный вид, если нашить кружево слоями, начиная с верха изделия и заканчивая его низом. Особенно интересно выглядят чёрные прямые юбки, на которых нашито белое или бежевое кружево.
- Украшение тесьмой. Придать пикантности и шика такому простому предмету гардероба как юбка прямого кроя поможет пришитая к ткани разноцветная тесьма.
- Украшение вышивкой. Украшенные вышивкой вещи встречаются в коллекции практически каждого знаменитого модельера. Сегодня юбки, блузки и брюки с вышитыми гладью цветами и другими узорами являются настоящим «маст-хевом», который должен быть в гардеробе у каждой модницы. Совсем необязательно делать вышивку на одежде вручную, можно сделать намного проще и приобрести уже готовую вышивку и специализированном магазине. К ткани она крепится либо при помощи горячего утюга, либо с помощью нитки и иголки.
- Украшение стразами. Скучную прямую юбку можно освежить при помощи россыпи жемчужных бусин или блестящих страз. Продаются они в любом швейном магазине и крепятся на специальный клей или пришиваются нитками. Из стразов и бусин можно выложить определённый узор или же расположить их на ткани в хаотичном порядке.
Тем, кто научится самостоятельно раскраивать и шить прямые юбки или любую другую одежду будет намного проще создать свой собственный и неповторимый стиль. Главное, иметь под рукой необходимые инструменты, материалы и желание создавать что-то своими руками.
Автор статьи:
Ирина Аникина
Сколько себя помню, всегда интересовалась модными тенденциями, стильными решениями, красивой одеждой. Пожалуй, это и послужило неплохим толчком к тому, что со временем я нашла себя в копирайтинге. Обожаю наблюдать, как меняется стиль знаменитостей, как люди отдают предпочтение более современным веяниям в дизайне, что не может меня не радовать, ведь жизнь — это движение. Считаю, что сильная сторона любого автора — стремление к совершенству и понимание, чего от тебя ждёт читатель. Свободное от работы время люблю проводить с семьёй.
Задать вопрос автору
Современная индустрия моды предлагает бесчисленное множество разнообразных моделей юбок. Но тем не менее неустаревающая классика в виде прямой юбки остается одним из любимейших предметов гардероба дам любого возраста и телосложения. К тому же построение выкройки прямой юбки не занимает много времени и под силу начинающему портному.
Основные модели юбок
Для начала разберем, какие основные фасоны и модели юбок выделяют. Одним из отличий этих изделий является их разграничение по длине. В зависимости от нее выделяют юбки макси, миди и мини.
По форме выделяют три вида юбок: расширенные кверху или книзу, зауженные и прямые. Также юбки разделяют в зависимости от кроя. Так, наиболее популярными среди прямых юбок являются классическое миди и «карандаш». После небольшого экскурса в мир юбок перейдем непосредственно к созданию собственной юбки.
Выбор ткани
Если вы решили сшить юбку самостоятельно, то вам следует прежде выбрать подходящую ткань. Отлично будут смотреться прямые юбки, выполненные из классической костюмной ткани. Так, выбрав классический черный вариант материала, вы сможете создать базовую вещь, к которой не составит труда подобрать нужный верх. Если же выбрать ткань в вертикальную полоску, то это позволит зрительно сузить бедра. Также неплохим вариантом будет изготовить прямую юбку из таких тканей, как твид, плотный трикотаж и вельвет.
Расчет ткани
Итак, ткань выбрана. Но сколько ее понадобится для того, чтобы пошить юбку на вас? Рассчитать ткань для прямой юбки — дело нехитрое. Расход определяем, исходя из таких показателей, как объем бедер, длина юбки и рисунок ткани. Если объем ваших бедер составляет менее 80 сантиметров, то можете смело брать одну длину юбки. Дамам с большими бедрами необходимо взять две длины.
Чтобы рассчитать длину изделия, вам нужно поместить сантиметровую ленту на талию и опустить ее до точки предполагаемого низа юбки. Не забудьте включить в свой расчет ткань на припуски на швы (около 10 сантиметров) и на пояс (также около 10 сантиметров).
Например, для девушки с объемом бедер 100 сантиметров потребуется взять две длины от юбки плюс 10 сантиметров на припуски. Пояс можно сшить (при условии, что ткань не имеет рисунка), использовав оставшуюся ткань сбоку. Длина юбки будет 65 сантиметров. Проводим несложные арифметические действия: 70 * 2 + 10. Получается, что всего потребуется взять полтора метра ткани.
Мерки, необходимые для построения основы юбки
- Полуобхват талии (Ст). Необходимо провести сантиметровую ленту горизонтально вокруг самого узкого места. Разделить полученное число на два.
- Полуобхват бедер (Сб). Для замера обхвата бедер сантиметровую ленту нужно расположить горизонтально на самом широком месте. Лента должна проходить при этом по выступающим местам. Разделите полученное число на два.
Обратите внимание, что не следует натягивать сантиметровую ленту, так как это может привести к пошиву тесного изделия в линиях талии и бедер.
- Длина изделия (Диз) вычисляется следующим образом: сантиметровую ленту проводят от линии талии до предполагаемой длины.
- Прибавки на свободу облегания выбираются с учетом типа и эластичности ткани, а также желаемой свободы изделия. Прибавка по талии (Пт) составляет от 0 до 1 сантиметра. Припуск по бедрам (Пб) составляет от 0 до 2 сантиметров.
Обратите внимание, что прибавки на свободное облегание берутся для построения половины изделия.
- Положение линии бедер для построения юбки колеблется от 18 до 20 сантиметров.
Рассмотрим пошаговую выкройку прямой юбки для начинающих. Для построения самой выкройки нам потребуются карандаш, линейка, миллиметровая бумага (если в наличии нет такой бумаги, то подойдет и кусок обоев) и ножницы. Последовательность действий следующая.
Построение сетки
- На бумаге в верхнем углу ставим точку T. От нее вправо проводим линию, равную следующим меркам: Сб + Пб – и ставим точку T1.
- От T проводим линию вниз, равную длине изделия (Диз). В конце ставим точку H.
- Завершаем прямоугольник: вправо от точки H поставим точку H1.
- На линии TH необходимо отметить положение линии бедер. Для этого вниз от точки T откладываем расстояние от 18 до 20 см — это традиционные числа, которые показывают высоту бедер.
- От точки Б проводим параллельную линии T1H1 черту и на пересечении их ставим точку Б1.
- Линию ББ1 делим пополам и ставим точку Б2. Проводим вертикальную линию, на пересечении с линией TT1 ставим точку T2, на пересечении с линией HH1 ставим точку H2.
Построение вытачек
Для того чтобы построить вытачки по переднему и заднему полотнищам, а также боковому шву, нужно выполнить некоторые расчеты. Нам нужно определить ее глубину. Рассчитываем по следующей формуле: Сб + Пб — Ст + Пт.
Вытачка бокового шва:
- Откладываем от точки T2 влево и вправо одинаковые расстояния по глубине вытачки: 4. От отмеченных точек удлиняем вверх на 0,5 см и ставим точки T3 и T4.
- T2T3 = T2T4 = глубина вытачки: 4.
- Соединяем точки T3 и T4 с точкой Б2.
- Линию T3Б2 делим пополам, откладываем 0,5 см вправо и ставим точку П. Соединяем точки T3, П, Б2.
- То же проделываем и с линией T4Б2: делим пополам, откладываем 0,5 см вправо и ставим точку П1. Соединяем точки T4, П, Б2.
Делаем вытачки переднего и заднего полотнищ. Рассчитывать их длину с помощью хитрых вычислений не требуется. Известно, что вытачка переднего полотнища должна длиной составлять от 8 до 10 см, а заднего — от 15 до 20 см. Как именно определить нужную длину? Стоит ориентироваться на свой тип фигуры и высоту бедер. Так, если у вас высокие бедра, то длину вытачек следует выбрать минимальную, а если бедра низкие, то вытачки должны быть длинными.
Рассмотрим на примере усредненных значений, как необходимо правильно строить вытачки. Итак, длина их для переднего и заднего полотнищ составляет 9 см и, соответственно, 17 см.
Вытачка заднего полотнища:
- От точки T по линии талии откладываем вправо точку T5, опускаем вниз перпендикуляр длиной 17 см и ставим точку TT5.
- Разворот вытачки заднего полотнища вычисляем путем деления ее длины на шесть, то есть он равен 2,8 см. Это число откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки T5/ и T5// соответственно.
- Соединяем данные точки с точкой TT5.
Вытачка переднего полотнища:
- Откладываем от точки T1 по линии талии влево точку T6, опускаем вниз перпендикуляр длиной 9 см и ставим точку TT6.
- Разворот вытачки переднего полотнища вычисляем тем же путем, что и в предыдущем пункте. Получившееся число (1,5 см) откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки T6/ и T6// соответственно.
- Соединяем данные точки с точкой TT6.
Силуэт юбки
Создать его очень просто. По линии низа от точки H2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим, соответственно, точки H3 и H4.
Соединение линий бокового шва, талии и низа
Заднее полотнище: T, H, H3, Б2, П, T3, T5//, TT5, T5/, T.
Переднее полотнище: T1, H1/, H4, Б2, T4, T6/, TT6, T6//, T1.
Построение пояса
Мерку Ст умножаем на два и прибавляем 10 см, для того чтобы сделать застежку. Это будет длина пояса. Ширина в классической модели составляет 3-4 см.
Раскрой юбки
После того как мы сделали выкройку прямой юбки, необходимо получившиеся заготовки разложить на ткани.
Выкройка должна располагаться на ткани таким образом, чтобы долевая нить была параллельна полотнищам. Если положить ткань иначе, велика вероятность того, что изделие сильно растянется.
Итак, ткань сгибаем таким образом, чтобы переднее полотнище выкроить цельно, одним полотном.
Заднее полотнище кладем с учетом того, что у нас будет не отрезная шлица, то есть оставляем два сантиметра на нее. Не забудьте о припусках на швы!
Пояс необходимо расположить на ткани так же, как и полотнища: его длина идет перпендикулярно долевой нити. Также можно раскроить юбку прямо на ткани, как это показано на видео ниже.
Пошив юбки
Раскроив все детали, приступаем к сметыванию. Сначала необходимо соединить переднее и заднее полотнища. Для этого сшиваем, соответственно, боковые швы изделия. После этого приступаем к подгибу низа. Далее притачиваем пояс. После того как все части юбки сметаны, примеряем ее. Если необходимо, устраняем недочеты. Прошиваем изделие на швейной машинке и примеряем обновку!
С помощью пошаговой инструкции и выкройки прямой юбки для начинающих ее пошив удался!
Теперь вы сможете убедиться на собственном опыте, что создать вещь своими руками не так уж и сложно. К тому же, несмотря на то, что прямая юбка считается классической и универсальной, сшитая своими руками, она будет иметь успех.
Сочетайте прямую юбку с классическими блузками, как однотонными, так и разноцветными. Идеальным дополнением к образу станут туфли на небольшом каблуке. Офисный наряд готов!
Если вы любите эксперименты, то попробуйте такое сочетание: прямая черная юбка в совокупности с кедами и свитшотом с милым рисунком. Получится необычный наряд из обычных вещей.
20.12.2017
Итак, в первой статье цикла «Шьем юбку» мы разобрали вопросы с выбором и расходом ткани, отталкиваясь от цели создания, будущего фасона и планируемой сезонности изделия. Далее нам необходимо определиться с выкройкой для нашей юбки. Мы советуем выбрать и при необходимости скорректировать выкройку из журнала, поскольку конструирование своей юбки – довольно сложный и тонкий процесс для начинающих портних и заслуживает ряда отдельных статей. Поэтому будем считать, что выкройка нами выбрана, и мы можем приступить к раскрою материала.
Раскрой ткани многие считают самым трудным этапом подготовки к шитью. Однако, в большинстве журналов с выкройками приводятся также и планы раскладки, на которых показано, как расположить элементы будущего изделия на ткани. В этой статье мы расскажем – какие важные нюансы раскроя не стоит упускать из виду (помимо подсказок из журнала).
Направление долевой нити
Важнейшим этапом раскроя является соблюдение направления долевой нити – это нить основы ткани – поэтому её направление важно для получения желаемого внешнего вида изделия. Элементы выкройки размещаются на поверхности материала исходя из разметки направления долевой нити – она должна быть параллельна кромке. Размеченную линию долевой нити следует продлить до нижнего края. Далее следует приколоть элемент выкройки к материалу у верхнего конца разметочной линии. Следите за неизменностью расстояния между линией разметки долевой нити и кромкой. Лишь тогда зафиксируйте нижнюю часть выкройки и продолжите по всему внешнему контуру.
Направление ворса
Ворсистые ткани: махровые, велюровые, бархатные и прочие разновидности, имеют определённое направление ворса. Определить его можно с помощью ладони, перемещая ей по ткани. Направление, в котором ворс лег ровно, называется направлением ворса, а противоположное — «против ворса». На выкройках эту особенность указывают с помощью стрелки.
Производя раскрой тканей с ворсом, следите, чтобы все элементы выкройки смотрели в одну сторону. Обычно направление ворса должно идти к низу изделия.
Направление узора
Ткани с узорами также имеют особенности направления, а также размера и расположения принта. Осуществляя раскрой, выкройки раскладывайте исходя из условия, что все узоры по нижним краям изделия должны быть направлены в одну сторону.
Для тканей с геометрическими узорами (клетка, поперечная полоса или поперечный узор) важно совместить рисунок в районе продольных швов. Размещая выкройку, совместите нижние края, чтобы они имели одинаковые части узоров или полосы, и только затем приколите детали.
План раскладки
Рациональным способом размещения элементов выкройки на ткани является план раскладки. Некоторые виды тканей имеют более жесткую структуру кромки, поэтому их не учитывают, производя расчет общего расхода материала. Материал нужно сложить вдвое, изнанкой наружу. Если предусмотрен однослойный раскрой, то на плане ткань всегда показана лицевой стороной к вам.
Идеальным считается такой план раскладки, при котором ткань, сложенная вдоль вдвое («лицом» вовнутрь), имеет на поверхности все детали, расположенные в одном направлении. Именно такая раскладка даёт возможность использования абсолютно любого материала, независимо от наличия узоров или ворса. В остальных случаях раскладки деталей нужно быть предельно внимательными при выборе тканей с направленным узором или ворсом.
Детали выкроек, показанные на планах раскладки в виде сплошной линии, размещают на материи так, чтобы сторона, имеющая надписи, смотрела вверх, а при наличии пунктирной линии – надписи должны смотреть вниз.
Припуски на швы
Рассчитывая равную ширину припусков на швы, вы существенно облегчаете процесс сшивания, исключая постоянную проверку совпадений линий шва. Для обеспечения равных припусков при раскрое воспользуйтесь масштабной линейкой и портновским мелком. Старайтесь соблюдать правило:
- 15 — 20 мм – припуски на боковые, плечевые, средний швы, на продольные швы рукавов и на шов талии;
- 10 — 15 мм – по срезам пройм и окатов рукавов, вдоль среза горловины и подбортов, для обтачек, для воротника и вдоль остальных срезов под чистое вытачивание;
- 20 — 50 мм – припуск для подгиба нижней части изделия.
Ткани в клетку
Клетка бывает симметричного и асимметричного типа. Горизонтальные полоски клеток любого типа обязаны совмещаться на стыке швов. Для совмещения вертикальных полосок клетки и их симметричного расположения на деталях справа и слева проследите, чтобы продольные полоски клеток совместились при складывании ткани, т.е. линия изгиба должна располагаться в центральной части клетки либо точно между клетками.
Стоит отметить, что такое правило не работает в случае асимметричной клетки, так как если по вертикали можно добиться совмещения одной полосы, то совпадения всех полос раппорта добиться невозможно. При работе с тканями в клетку их нужно фиксировать дополнительно, чтобы избежать перекоса узора при раскрое, и периодически проверять надежность фиксации и совпадение продольных и поперечных линий клетки.
Ткани в полоску
Полосатые ткани имеют такой же симметричный и ассиметричный типаж, что и ткани в клетку, поэтому для них используют аналогичные приёмы раскраивания. Однако есть небольшие особенности при раскрое тканей, имеющих продольные и поперечные полосы:
- Ткань, имеющую продольные полосы размещают таким образом, чтобы добиться совмещения полос. Если приходится работать с асимметричными полосами, то выбираем за ориентир самую заметную полосу. Совмещение кромок, как правило, не производится.
- Ткани, имеющие поперечные полосы, нужно совмещать у швов, поэтому их складывание заключается в точном наложении полосок друг на друга. При этом фиксация деталей выкройки должна быть ориентирована по нижнему краю с одинаковой полоской на обеих частях. Используйте ткани с поперечными полосами лишь для изделий, имеющих прямой нижний край.
Раскрой по косой
Для достижения особенно эффектного и эстетичного ниспадания подола юбки вдоль ваших ног рекомендуем способ раскроя по косому направлению. Чтобы его осуществить, определите направление долевой нити и отложите от нее 45° (другой угол не допустим). Обычно за правильное расположение детали по косому направлению отвечает соответствующая разметка вектора долевой нити на элементе выкройки. Согласно ей расположите выкройку на поверхности материала, проследив как обычно, чтобы линия долевой нити шла параллельно кромке ткани.