Работать удобнее вдвоем
Снимаем коробку передач. Смотрим статью – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель».
Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.
Снимаем опору силового агрегата.
Снимаем выключатель света заднего хода.
Снимаем привод спидометра.
Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.
Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).
Снимаем крышку с прокладкой.
При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.
Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).
Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.
Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру
Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала
Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.
Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).
Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.
При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.
Разъединяем картеры коробки передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку
Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).
В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.
Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).
Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.
Снимаем корпус рычага с прокладкой.
Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.
Снимаем пластину с прокладкой.
Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).
Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).
Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.
Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.
Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.
Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала, вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода
Разъединяем первичный и вторичные валы.
Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.
Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.
Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.
Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала
Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала
Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач
Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.
Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.
Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.
Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.
Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.
Снимаем шестерню II передачи с подшипником.
Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем стопорное кольцо.
Снимаем муфту включения I–II передач
…и кольцо синхронизатора I передачи
Снимаем шестерню I передачи с подшипником.
Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.
Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.
Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала
Снимаем упорную шайбу.
Вынимаем плоскогубцами штифт.
Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором
Снимаем дистанционное кольцо.
Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода
Снимаем кольцо синхронизатора.
Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником
Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.
Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.
Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.
Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.
Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.
Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.
Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.
На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.
Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.
Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.
Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.
Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности.
Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.
ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.
Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.
Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.
Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
Увы КПП тот узел к которому часто надо уделять внимание. Многие боятся сами ремонтировать КПП и отдают это в сервис.
Пост для тех кто понимает принцип работы КПП но боится сам туда залезать.
Как разбирается я описывал в предыдущем ремонте КПП.
www.drive2.ru/l/510355640414110739/
А сегодня покажу нюансы сборки вторичного вала. Это самая объемная по временным затратам деталь.
На первичном только подшипник прессуется а промвал вообще не разборный.
И так после того как сняли все со вторичного вала, главное соблюсти обратную последовательность )
Там сначала идут шестерня на ЗХ потом муфта включения этой шестерни и пятой скорости и соответственно шестерня пятой передачи. Все накрывается подшипником и фиксируется стопорами
синхронизаторы, все осматривается на целостность и износ.
Стопор геморный для вбивания в канавку сразу говорю ) его надо буквально вбить
Все теперь переворачиваем вал на другую сторону.
Там нас ждут 1,2,3и 4 передачи.
Далее опять игольчатый подшипник и шестерня 3й передачи
На передний конец вторичного вала я на литол леплю ролики и одеваю первичный вал.
После этого вилки необходимо одеть на муфты и последовательно вставить штоки. Последовательность такая правый, левый, центральный. Разборка в обратной.
Проверить износ сухарей на вилках, у меня за 130К износ минимальный но все равно сменил.
Чтоб не потерять шарики стопорные на место штоков втыкаем свернутые бумажки.
Единственный узел который нужно регулировать это пром вал. Там шайбы разного размера под обойму в передней крышке.
Вот как то так постарался описать самые проблемные и сложные задачи гместа в КПП.
Пишите в комментариях может что забыл 
Добавил ещё инфы по допускам
Запчасти на фото: 0140011, 0140034
6.2.4 Ремонт коробки передач
6.2.3. Ремонт коробки передач
Снятие коробки передач
Снятие коробки необходимо производить в следующем порядке:
— установить автомобиль на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к коробке передач снизу;
— отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель пола, снять резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины механизма переключения передач, отвернуть колпак и вынуть рычаг из горловины вверх;
— слить масло из коробки передач;
— отсоединить от коробки передач карданный вал (см. «Карданная передача»);
— отсоединить от коробки передач гибкий трос провода выключателя света заднего хода и датчика скорости, если нет троса;
— отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;
— снять вилку выключения сцепления;
— отвернуть болты крепления к картеру коробки передач и трубам глушителя и снять соединительный кронштейн подвески глушителя;
— отвернуть гайки крепления задней опоры к коробке передач;
— отсоединить поперечину от кронштейнов лонжеронов;
— отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления.
Разборка коробки передач
Разборку коробки передач необходимо производить в следующем порядке:
— снять муфту с подшипником выключения сцепления с передней крышки коробки передач;
— снять поролоновые кольца с передней крышки;
— отсоединить и снять заднюю опору двигателя с поперечиной;
— вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой;
— вывернуть сапун;
|
Рис. 5.16. Отворачивание болта крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере |
— отвернуть болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода, расположенной с левой стороны переднего картера (рис. 5.16);
|
Рис. 5.13. Коробка передач (продольный разрез): А — двухконусный синхронизатор; 1 — первичный вал; 2 — крышка подшипника первичного вала; 3 — сальник; 4 — шариковый подшипник первичного вала; 5 — стопорное кольцо; 6 — роликовый подшипник вторичного вала; 7 — сапун; 8 — блокирующее кольцо; 9 — муфта включения; 10 — сухарь синхронизатора; 11 — ступица муфты включения 3-й, 4-й передач; 12 — шестерня 3-й передачи; 13 — игольчатый подшипник шестерни; 14 — стопорное кольцо полуколец; 15 — полукольцо; 16 — шестерня второй передачи; 17 — стопорное кольцо; 18 — шестерня 1-й передачи; 19 — вторичный вал; 20 — шестерня заднего хода; 21 — вилка включения 5-й передачи и заднего хода; 22 — ступица муфты включения 5-й передачи и заднего хода; 23 — болт крепления пластины фиксатора; 24 — пластина; 25 — пружина фиксаторов; 26 — шарик фиксаторов; 27 — пружина блокировочной втулки; 28 — втулка блокировочная; 29 — головка штока включения 5-й передачи и заднего хода; 30 — корпус рычага переключения; 31 — шестерня 5-й передачи; 32 — шайба упорная; 33 — втулка распорная; 34 — картер коробки передач задний; 35 — сальник; 36 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 37 — игольчатый подшипник промежуточной шестерни заднего хода; 38 — промежуточная шестерня заднего хода; 39 — штифт; 40 — болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода; 41 — втулка оси промежуточной шестерни заднего хода; 42 — шариковый подшипник вторичного вала; 43 — кольцо стопорное подшипника вторичного вала; 44 — кольцо стопорное; 45 — подшипник; 46 — пробка маслосливная; 47 — блок шестерен; 48 — пробка маслоналивная; 49 — картер коробки передач передний; 50 — регулировочные прокладки |
— отвернуть болты крышки подшипника первичного вала 2 (см. рис. 5.13) и снять крышку;
— снять прокладку между крышкой и картером коробки передач;
— снять стопорное кольцо подшипника первичного вала;
— отвернуть болты крепления переднего и заднего картеров;
|
Рис. 5.17. Разъединение переднего и заднего картеров |
— разъединить передний и задний картеры коробки передач, удерживая задний и перемещая передний картер (воздействуя на ушки крепления к картеру сцепления) (рис. 5.17). При разъединении картеров ни в коем случае не воздействовать на торец носка первичного вала, так как это приводит к повреждению синхронизатора;
— снять прокладку между передним и задним картерами;
— вынуть из гнезда в переднем картере наружную обойму конического подшипника;
— вынуть из гнезда под подшипник блока шестерен в переднем картере регулировочные прокладки;
— вывернуть из переднего картера маслоналивную и маслосливные пробки;
— передвинуть шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода;
— вывернуть стопорные болты крепления трех вилок переключения передач;
— вывернуть болты крепления и снять корпус рычага переключения передач;
— снять прокладку корпуса рычага переключения передач. Штифты в горловине корпуса рычага переключения и в левой боковой стенке, а также пружины и предохранители без надобности вынимать не следует. Если предохранители заедают и плохо возвращаются под действием пружин, то следует выбить их заглушки и вынуть пружины и предохранители из корпуса;
— вывернуть болты крепления и снять пластину фиксаторов штоков;
— снять прокладку пластины фиксаторов;
— вынуть три пружины и три шарика фиксаторов штоков переключения передач;
— вынуть заглушку отверстия под стопорные плунжеры с левой стороны заднего картера коробки передач;
— вынуть шток включения 5-й передачи и заднего хода с головкой;
— снять вилку с сухарями;
— вынуть стопорный плунжер;
— вывернуть стопорный болт и снять со штока включения 5-й передачи и заднего хода головку, втулку блокировочную и пружину блокировочной втулки;
— вынуть шток включения 1-й и 2-й передач с головкой;
— снять вилку с сухарями;
— вывернуть стопорный болт и снять со штока головку выключения 1-й и 2-й передач;
— вынуть шток включения 3-й и 4-й передач со стопорным пальцем;
— снять вилку с сухарями;
— вынуть стопорный палец;
— вынуть стопорный плунжер из заднего картера;
— вынуть вилки переключения передач из пазов муфт;
— отвернуть болт и снять стопор крепления штуцера ведомой шестерни привода спидометра;
— вынуть из заднего картера штуцер и ведомую шестерню привода спидометра;
|
Рис. 5.18. Отворачивание болта крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере |
— вывернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода с левой стороны заднего картера (рис. 5.18);
|
Рис. 5.19. Демонтаж комплекта валов и шестерен из заднего картера |
— через отверстие под корпус рычага переключения передач (с помощью щипцов) развести усы стопорного кольца шарикового подшипника вторичного вала (при этом кольцо утопится в выточке заднего картера) и выпрессовать вторичный вал в сборе с подшипником из гнезда в заднем картере, воздействуя на задний торец вторичного вала (рис. 5.19). При этом одновременно из заднего кратера произойдет выпрессовка блока шестерен с шариковыми подшипниками (или с внутренними обоймами конических подшипников) и оси промежуточной шестерни заднего хода в сборе;
— вынуть из заднего картера наружную обойму из конического подшипника;
— вынуть из комплекта блока шестерен промежуточную шестерню с осью в сборе, вторичный и первичный вал в сборе.
Разборка первичного вала
Разборку первичного вала необходимо производить в следующем порядке:
— пометить блокирующее кольцо синхронизатора, чтобы при сборке установить его на прежнее место;
— вынуть ролики из носка первичного вала;
— снять стопорное и пружинное кольца шарикового подшипника первичного вала;
— снять шариковый подшипник первичного вала.
Разборка блока шестерен
Для разборки блока шестерен необходимо спрессовать с концов промежуточного вала блока шестерен шариковые подшипники или внутренние обоймы конических подшипников.
Разборка оси промежуточной шестерни заднего хода
Для разборки оси промежуточной шестерни заднего хода необходимо:
— выпрессовать пружинный штифт из оси и втулки оси;
— снять с оси промежуточную шестерню с иглами подшипника.
Разборка вторичного вала
Разборку вторичного вала производить в следующем порядке:
— снять стопорное и пружинное кольца ступицы 3-й и 4-й передач;
— снять с вторичного вала ступицу и муфту включения 3-й и 4-й передач в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора, для чего, удерживая вал вертикально, ударить торцом носка вала по деревянной подкладке;
— проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения 3-й и 4-й передач и, если их нет, нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;
— снять со ступицы муфту включения 3-й и 4-й передач;
— вынуть сухари синхронизатора (3 шт.);
— вынуть из ступицы пружины синхронизатора (2 шт.);
— снять шестерню 3-й передачи с блокирующим кольцом и игольчатым подшипником;
— снять блокирующее кольцо с шестерни 3-й передачи;
— пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке установить его на прежнее место;
— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе;
— пометить его, чтобы при сборке установить на прежнее место;
— снять стопорное кольцо полуколец вторичного вала;
— снять два упорных полукольца;
— вынуть стопорный штиф;
— снять шестерню 2-й передачи с игольчатым подшипником и 3 кольцами синхронизатора;
— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе и пометить его, чтобы при сборке установить на прежнее место;
— снять с вторичного вала стопорное кольцо;
— снять с вторичного вала ступицу и муфту включения 1-й и 2-й передач в сборе с сухарями, пружинами синхронизатора и с наружными, внутренними и средними кольцами синхронизатора, для чего, удерживая вал вертикально, ударить его носком по деревянной подкладке;
— проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения 1-й и 2-й передач, и если их нет, нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;
— снять со ступицы муфту включения 1-й и 2-й передач;
— вынуть сухари синхронизатора;
— вынуть из ступицы пружины синхронизатора;
— снять шестерню 1-й передачи с игольчатым подшипником;
— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе;
— пометить подшипник, чтобы при сборке установить его на прежнее место;
— снять стопорное и пружинное кольца ведущей шестерни привода спидометра;
— снять с вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра;
— вынуть стопорный шарик ведущей шестерни привода спидометра;
— снять шариковый подшипник;
— снять упорную шайбу шарикового подшипника;
— снять с вторичного вала шестерню 5-й передачи с блокирующим кольцом синхронизатора, игольчатым подшипником в пластмассовом сепараторе и распорной втулкой;
— снять блокирующее кольцо с шестерни 5-й передачи; пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке установить его на прежнее место;
— вынуть игольчатый подшипник;
— снять стопорное кольцо ступицы муфты включения 5-й передачи и заднего хода;
— снять с вторичного вала ступицу и муфту включения 5-й передачи и заднего хода в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора, для чего, удерживая вал вертикально, ударить торцом вторичного вала по деревянной подкладке;
— проверить наличие совмещенных меток на ступице и муфте включения 5-й передачи и заднего хода, и если их нет, то нанести метки, чтобы при сборке установить эти детали в прежнее положение;
— снять со ступицы муфту включения 5-й передачи и заднего хода;
— вынуть сухари синхронизатора (3 шт.);
— вынуть из ступицы пружины синхронизатора (2 шт.);
— снять шестерню заднего хода с блокирующим кольцом и игольчатым подшипником;
— снять блокирующее кольцо с шестерни заднего хода; пометить блокирующее кольцо, чтобы при сборке установить его на прежнее место;
— вынуть игольчатый подшипник в пластмассовом сепараторе;
— пометить его, чтобы при сборке установить на прежнее место.
Разборка рычага переключения
Разборку рычага переключения производить следующим образом:
— отвернуть рукоятку и снять уплотнитель пола кузова;
— выдернуть шилом пластмассовую запорную втулку и вынуть нижнюю часть рычага переключения передач из верхней;
— снять резиновые и пластмассовые детали антивибрационного устройства;
— снять уплотнитель колпака, колпак, седло пружины и пружину.
Осмотр и контроль технического состояния двигателей
После разборки детали коробки передач необходимо тщательно промыть, после чего внимательно их осмотреть для определения отсутствия разрывов прокладок, забоин и рисок на привалочных поверхностях, сминания и выработки в гнездах под подшипники, погнутости штоков, износов сферической головки рычага, трещин на картере и крышках, повреждения тел качения и сепараторов подшипников, рабочей кромки сальников, задиров на сталебаббитовом подшипнике заднего картера, сколов на боковых поверхностях и торцах зубьев шестерен и зубчатых венцов синхронизаторов, выработки на конусах, питтинга на роликах, шейках вторичного вала, задиров на упорных шайбах и отверстиях в шестернях, погнутости вилок и штоков механизма переключения передачи, значительных износов на лапках вилок переключения, задиров и заусенцев на штоках, разбалтывания штифтов и сминания отверстия под них в горловине механизма переключения передач и т. д.
Поврежденные детали необходимо заменить.
Сборка коробки передач
Сборка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной разборке. При сборке необходимо учитывать следующее. Каждая пара шестерен подбирается на заводе по шуму, поэтому замена шестерен может вызвать некоторое увеличение шума коробки передач.
|
Рис. 5.20. Комплект колец синхронизатора 1-й — 2-й передач: 1 — наружное кольцо; 2 — среднее кольцо; 3 — внутренне кольцо |
При подборе колец синхронизатора к конусам шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач, заднего хода и первичного вала необходимо обратить внимание на то, чтобы кольца плотно прилегали к поверхности конуса. Кольца необходимо притереть к конусам; поверхность контакта кольца с конусом должна быть не менее 80%. Наружное, среднее и внутреннее кольца двухконусного синхронизатора 1-й—2-й передач притираются одновременно и после притирки образуют неразделяемый комплект (также как и притертые шестерни и кольца одноконусных синхронизаторов остальных передач). В сжатом под нагрузкой 10 кг комплекте колец двухконусного синхронизатора несовпадение торцов А и В (pиc. 5.20) наружного и внутреннего кольца от положения в одной плоскости должно быть в пределах 0,1 мм.
Зазор между торцом наружного кольца и торцом прямозубого венца на шестернях 3-й, 5-й передач, заднего хода и на первичном валу для новых деталей должен быть в пределах 1,1—1,5 мм.
Если заменялись конусные зубчатые венцы синхронизатора 3-й, 4-й, 5-й передач и заднего хода, то необходимо шлифовкой в сборе с шестерней обеспечить биение конуса относительно внутреннего отверстия шестерни не более 0,025 мм.
Осевые зазоры шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач и заднего хода находятся в пределах 0,15—0,35 мм. Они обеспечиваются конструктивно и не требуют регулировки.
Осевой зазор блока шестерен должен быть в пределах 0,03—0,11 мм. Он обеспечивается подбором и установкой регулировочных прокладок между торцом наружной обоймы подшипника блока и торцом гнезда под подшипник в переднем картере.
Ступицы муфт переключения напрессовать на вторичный вал в сборе с муфтами, сухарями и пружинами синхронизаторов. При постановке ступиц на вал необходимо подобрать возможно более плотную насадку.
|
Рис. 5.21. Установка пружин синхронизатора |
Муфты переключения, собранные со ступицами, должны иметь боковой зазор в шлицах 0,01—0,05 мм; этот зазор необходимо получать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив при этом легкое осевое перемещение деталей. Отогнутые концы обеих пружин синхронизаторов должны быть расположены в одном сухаре, а витки пружин должны быть направлены в разные стороны (рис. 5.21).
Разномерность диаметров роликов подшипника переднего конца вторичного вала, а также роликов промежуточной шестерни заднего хода должна быть не более 0,005 мм.
Подшипники следует напрессовывать на валы, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Все детали коробки передач должны быть смазаны тонким слоем трансмиссионного масла, пазы головок переключения — коллоидно-графитным препаратом или солидолом, для удобства сборки допускается смазка роликовых подшипников переднего конца вторичного вала и промежуточной шестерни заднего хода, шариковых подшипников, сухарей и пружин синхронизаторов и других деталей солидолом или консталином. Новые подшипники следует устанавливать в заводской консервации.
Перед сборкой в обязательном порядке смазать солидолом или консталином сталебаббитовый подшипник заднего картера и кромку сальников. При сборке прокладки и крепежные болты необходимо смазать тонким слоем пасты «герметик».
Поврежденные прокладки необходимо заменить новыми.
При сборке коробки передач следует учитывать размеры сопрягаемых деталей коробки передач (табл. 5.3).
Размеры сопрягаемых деталей коробки передач, мм
Сборка рычага переключения передач
Для сборки рычага переключения передач необходимо:
— установить на нижнюю часть рычага переключения передач последовательно пружину, седло пружины, колпак, защитный уплотнитель, детали антивибрационного устройства верхней и нижней частей рычага переключения, а именно: запорную втулку, нижнюю резиновую подушку, распорную втулку, верхнюю резиновую подушку и упорный конус;
— вставить подсобранную нижнюю часть рычага переключения в верхнюю и закрепить запорной втулкой;
— надеть на рычаг уплотнитель пола;
— навернуть на рычаг рукоятку.
Сборка первичного вала
Для сборки первичного вала необходимо:
— напрессовать подшипник на шейку первичного вала;
— установить пружинное и стопорное кольца;
— вставить ролики в носок первичного вала (14 шт.);
— установить на конус первичного вала предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора.
Сборка блока шестерен
Для сборки блока шестерен необходимо:
— напрессовать съемные венцы блока шестерен на промежуточный вал. Перед напрессовкой шестерни нагреть в печи до температуры 150° C в течение 30 мин., а промежуточный вал охладить в сухом льду в течение 30 мин.;
— установить стопорное кольцо;
— напрессовать на шейки промежуточного вала шариковые подшипники или внутренние обоймы с роликами конических подшипников, воздействуя при этом на внутреннюю обойму подшипника.
Сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
Для сборки оси промежуточной шестерни заднего хода необходимо:
— вставить иглы в отверстие промежуточной шестерни заднего хода (21 шт.);
— установить промежуточную шестерню заднего хода с иглами на ось;
— установить на ось втулку оси;
— повернуть втулку оси таким образом, чтобы заходные отверстия с фаской под болты крепления оси во втулке и оси в головке лежали в одной плоскости, и запрессовать упругий штифт.
Сборка вторичного вала
Для сборки вторичного вала необходимо:
— собрать ступицы с сухарями, пружинами синхронизаторов и муфтами включения в соответствии с указаниями, приведенными выше;
— запрессовать во вторичный вал штифт упорной шайбы шарикоподшипника вторичного вала. Край штифта должен располагаться ниже поверхности шейки под шестерню 5-й передачи;
— установить на конус шестерни заднего хода предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора;
— установить в отверстие шестерни заднего хода игольчатый подшипник в сепараторе;
— установить шестерню заднего хода с игольчатым подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора на вторичный вал;
— напрессовать на вторичный вал подсобранную ступицу с муфтой включения 5-й передачи и заднего хода; при напрессовке следить, чтобы выступы блокирующего кольца синхронизатора на шестерне заднего хода вошли в пазы ступицы;
— установить стопорное кольцо ступицы 5-й передачи и заднего хода;
— установить на конус шестерни 5-й передачи предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора;
— установить в отверстие шестерни 5-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе и распорную втулку;
— установить шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора на вторичный вал, при этом следить, чтобы выступы на блокирующем кольце вошли в пазы ступицы;
— установить на вторичный вал упорную шайбу шарикоподшипника вторичного вала, следя за тем, чтобы запрессованный в вал штифт вошел в пазы упорной шайбы; напрессовать подшипник;
— вставить во вторичный вал стопорный шарик, надеть ведущую шестерню привода спидометра;
— установить пружинное и стопорное кольца;
— установить в отверстие шестерни 1-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе;
— установить шестерню 1-й передачи с игольчатым подшипником на вторичный вал;
— установить на вторичный вал наружное, внутреннее и среднее кольца синхронизатора, подсобранную ступицу с муфтой включения 1-й и 2-й передач, сухарями и пружинами. При установке следить, чтобы:
|
Рис. 5.14. Двухконусный синхронизатор 1-й — 2-й передач: 1 — муфта; 2 — ступица; 3 — вторичный вал; 4 — шестерня; 5 — сухарь синхронизатора; 7 — шестерня 1-й передачи; 8 — кольцо внутреннее; 9 — кольцо среднее; 10 — зубчатый венец; 11 — кольцо наружное |
• выступы среднего кольца вошли в отверстия зубчатого венца (см. рис. 5.14) синхронизатора на шестерне 1-й передачи.
• выступы наружного кольца сннхронизатора вошли в пазы зубчатого венца ступицы;
• усики внутреннего кольца синхронизатора вошли в канавки на торце ступицы;
— установить стопорное кольцо;
— вставить в отверстие шестерни 2-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе;
— установить на вторичный вал наружное, внутреннее и среднее кольца синхронизатора и подсобранную с игольчатым подшипником шестерню 2-й передачи. При установке следить, чтобы:
• усики внутреннего кольца синхронизатора вошли в канавки на торце ступицы;
• выступы среднего кольца вошли и отверстия зубчатого венца синхронизатора на шестерню 1-й передачи;
• выступы наружного кольца синхронизатора вошли на пазы зубчатого венца ступицы;
— вставить во вторичный вал стопорный шарик, вложить в канавку два упорных полукольца (косые срезы полуколец должны быть обращены к шарику) и установить на них стопорное кольцо;
— установить на конус шестерни 3-й передачи предварительно притертое с ним блокирующее кольцо синхронизатора;
— установить в отверстие шестерни 3-й передачи игольчатый подшипник в сепараторе;
— надеть шестерню 3-й передачи с игольчатым подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора на вторичный вал;
— напрессовать на вторичный вал подсобранную ступицу с муфтой включения 3-й и 4-й передач;
— при напрессовке следить, чтобы выступы блокирующего кольца на шестерне 3-й передачи вошли в пазы ступицы;
— установить пружинное и стопорное кольца ступицы муфты включения 3-й и 4-й передач.
Последующая сборка коробки передач
Для последующей сборки коробки передач необходимо:
— запрессовать в задний картер сальники заподлицо с торцом горловины и наружную обойму заднего конического подшипника блока шестерен;
— установить в задний кapтep коробки передач, в канавку, стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала;
— установить на подсобранном вторичном валу муфту включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода;
— надеть на носок подсобранного вторичного вала подсобранный первичный вал; при этом следует следить, чтобы выступы блокирующего кольца синхронизатора на первичном валу вошли в пазы ступицы муфты включения 3-й и 4-й передач;
|
Рис. 5.22. Валы и шестерни коробки передач после их сборки |
— приложить к венцам шестерен, соединенных первичным и вторичным валами, подсобранные блоки шестерен и ось промежуточной шестерни заднего хода с шестерней, образовав комплект для сборки (рис. 5.22). Ось промежуточной шестерни должна быть обращена лыской внутрь комплекта.
|
Рис. 5.23. Соединение ремнями в комплект валов и шестерен |
Для удобства дальнейшего монтажа можно стянуть получившийся комплект ремнями (рис. 5.23);
— установить в тисках вертикально задний картер коробки передач с установленным стопорным кольцом шарикового подшипника вторичного вала;
|
Рис. 5.24. Установка валов шестерен в задний картер |
— вставить в задний картер комплект валов, развести отогнутые концы стопорного кольца и, удерживая их в таком положении, запрессовать в гнезда на заднем картере подшипники вторичного вала и блока шестерен на половину их длины, воздействуя попеременно на торец шестерни 1-й передачи и передний торец промежуточного вала (рис. 5.24);
— освободить отогнутые концы стопорного кольца и допрессовать подшипник вторичного вала в гнездо заднего картера, пока стопорное кольцо не будет располагаться одновременно в канавке в заднем картере и в канавке подшипника. При этом одновременно допрессовать подшипник блока шестерен до упора в стенку гнезда заднего картера;
— установить на постель в заднем картере ось промежуточной шестерни заднего хода в сборе и завернуть (но не до отказа) болт крепления;
— вложить в пазы муфт переключения вилки соответствующих передач с сухарями;
|
Рис. 5.25. Оправка для установки стопорного плунжера |
— установить стопорный плунжер механизма блокировки между отверстиями штока включения 3-й и 4-й передач и штоком 1-й и 2-й передач; для удобства целесообразно использовать оправку (рис. 5.25), последовательно вставляя ее в отверстия под шток 5-й передачи и заднего хода и в отверстие под шток 3-й и 4-й передач;
— установить в шток включения 3-й и 4-й передач стопорный палец;
— установить шток включения 3-й и 4-й передач с пальцем механизма блокировки в отверстие картера и головку вилки включения 3-й и 4-й передач; закрепить вилку на штоке стопорным болтом;
— установить на шток включения 1-й и 2-й передач головку и закрепить стопорным болтом;
— вставить шток в отверстие картера и в головку вилки включения 1-й и 2-й передач, закрепить вилку на штоке болтом;
|
Рис. 5.26. Установка стопорного плунжера: 1 — шток; 2 — стопорный палец; 3 — оправка; 4 — задний картер; 5 — бородок; 6 — стопорный плунжер |
— установить стопорный плунжер 6 (рис. 5.26) механизма блокировки до упора в шток включения 3-й и 4-й передач; для удобства целесообразно использовать оправку (см. рис. 5.25);
— установить на шток включения 5-й передачи и заднего хода пружину, блокировочную втулку, головку и закрепить стопорным болтом;
— вставить шток включения 5-й передачи с пружиной, блокировочной втулкой и головкой в отверстие картера и головку вилки включения 5-й передачи и заднего хода, закрепить вилку на штоке стопорным болтом; при этом один отогнутый конец пружины блокировочной втулки должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера коробки передач, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока включения 5-й передачи и заднего хода;
— передвинуть шток включения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение, при котором пазы в головках всех трех штоков совпадают;
— установить три шарика и три пружины фиксаторов штоков;
— установить прокладку и пластинку фиксаторов и закрепить болтами крепления;
— запрессовать заглушку в отверстие под плунжером механизма блокировки (рис. 5.26);
— установить в задний картер штуцер и ведомую шестерню привода спидометра;
— установить стопор штуцера спидометра и закрепить его болтом;
— ввернуть в передний картер магнитную маслоналивную пробку;
— определить пакет регулировочных прокладок блока шестерен.
Толщина пакета прокладок Т должна быть такой, чтобы при сборке был обеспечен натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:
Т=А+С+Н–В
(или зазор в пределах 0,0—0,2 мм в случае установки шариковых подшипников: Т=А+З–В+С),
— где А — фактический размер от заднего привалочного торца переднего картера до торца гнезда под подшипник в переднем картере, мм; Н(З) — натяг конических подшипников блока шестерен в пределах 0,03—0,11 мм:
Т=А+С+Н–В
(или зазор в пределах 0,0—0,2 мм в случае установки шариковых подшипников: Т=А+З–В+С); В — фактический размер от привалочного торца заднего картера до торца наружной обоймы переднего подшипника блока шестерен (после установки блока шестерен в задний картер), мм; С — расчетная толщина сжатой между торцами переднего и заднего картеров паронитовой прокладки, равная 0,33 мм.
Далее следует продолжить сборку коробки передач, для чего:
— установить пакет подобранных прокладок в гнездо переднего картера;
— установить наружную обойму переднего конического подшипника блока шестерен в гнездо переднего картера;
— установить в тисках подсобранный с валами задний картер коробки передач в вертикальное положение;
— установить на торец переднего картера паронитовую прокладку;
|
Рис. 5.27. Установка переднего картера |
— удерживая постоянно первичный вал в крайнем верхнем положении (вытягивая его вверх), напрессовать передний картер на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, совместив установочные втулки-штыри на переднем картере с соответствующими отверстиями в заднем картере коробки передач (рис. 5.27) (эту операцию целесообразно проводить вдвоем);
— завернуть 10 болтов крепления переднего и заднего картеров;
— установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала;
— запрессовать сальник в крышку подшипника первичного вала до упора;
— надеть на бурт крышки шарикового подшипника первичного вала прокладку;
— установить крышку шарикового подшипника с прокладкой первичного вала и закрепить тремя болтами;
— ввернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и затянуть болт крепления ее на заднем картере;
— ввернуть сапун в передний картер;
— установить на включатель света заднего хода прокладку и ввернуть его в передний картер;
— ввернуть маслоналивную пробку;
— установить прокладку и корпус рычага переключения передач и закрепить их болтами.
11.08.2019
Напрессовка подшипников
К данному процессу подошёл максимально ответственно, так как в случае ошибки, без повреждений
новый подшинник снять было бы проблематично. Грел на плите, на медленном огне. Блюдцем была
подрезанная консервная банка. Она нужна на случай стекания консервационной смазки.
После нагрева брал подшипник рукой в силиконовой перчатке:
Нагрев контролировал тепловизором. При этом нагрев подшипников неравномерен, следил за температурой внутреннего
кольца. Первым напрессовывал подшипники промежуточного вала. Для гарантированной посадки прогрел внутреннее кольцо
до 150 градусов:
Но с таким прогревом оно плюхнулось на место уж слишком свободно, поэтому второй подшипник грел только до 130 градусов.
Далее пришла очередь подшипника первичного вала. Важно его посадить нужной стороной, прорезью для стопорного кольца наружу, как и подшипник вторичного вала.
С нагревом до 130 градусов он также плюхнулся на место без какого-бы то ни было сопротивления:
Перед посадкой подшипника вторичного вала нужно поставить шестерни заднего и пятой передачи, а также упорную шайбу.
Сложность с подшипником вторичного вала была в том, что его сепаратор был из полиамида. Из него
же сейчас делают цевьё автомата калашникова. А он выдерживает
при работе температуру до 120 градусов. Поэтому нагрев подшипника ограничил данной температурой. Но даже
нагретый до 120 подшипник вторичного вала оделся без сопротивления:
Посадочные места перед напрессовкой насухо протирал бумажной салфеткой:
Регулировка конических(роликовых) подшипников пром.вала
У многих Волговодов данная процедура вызывает некоторые беспокойства, по факту там ничего сложного нет:
Никакого натяга там быть не должно, по книжке допустим люфт 0-0.2 мм. У меня изначально была установлена
шайба толщиной 2.7 мм, и ещё одно кольцо толщиной 0.1 мм. Напомню, шайбы регулировочные ставятся
спереди.
По процедуре — важно опередлиться с прокладкой картера и регулировку проводить с ней. При этом
половинки КПП нужно стягивать 4мя болтами по диагонали. Я сперва оценил скорость замедления
вращения пром.вала вне кпп, то есть ставил вертикально провал крутил рукой и оценивал
скорость замедления. При этом важно нанести на ролики смазку. В инструкции к подшипникам были страшилки,
что после вскрытия упаковки подшипники должны быть покрыты маслом не позднее, чем через два часа во избежание
коррозии. Вся регулировка в моём случае свелась к проточке шайбы примерно на 0.3 мм. Протачивал
шайбу на шкурке, елозя по ней. Перед установкой в КПП тщательно вытирал шайбу от абразива.
Через 4-5 итераций промвал в КПП стал замедлятья примерно как и вне КПП:
Замена пружины кулисы
Во -первых предупрежу, лучше этого не делать, а сменить на домик в сборе, стоят они вроде в пределах 1 тыс. руб.
Но суровые Волговоды не ищут лёгких путей. Причина, по которой полез сюда — рычаг кпп в сторону 1-2 передач
смещался гораздо легче, в право, в сторону пятой передачи. Я думал, что это пружина прослабла.
Рассверлил заглушку и выковырял её:
Заценил старую пружину, принципиального расхождения не обнаружил:
Далее, внимательно разглядывая домик, я осознал что разное усилие задано конструктивно, пружины изначально
сжаты по разному:
Ну и я само собой, разобрал не ту сторону, какую планировал При сборке новая заглушка не хотела
расклёпываться, а тело раскерниваться. Пришлось контрить проволокой из нержавейки и покрывать клеем момент:
Привод спидометра
Данный узел удостоился отдельного раздела по причине хронического энуреза. Этот узел был постоянно в масле
до переборки, и стал немного капать после. Источников течи возможно два. Изнутри и снаружи привода. Течь
снаружи лечится легко, посадочное место снаружи покрывется герметиком, как и ответная часть часть привода.
После прижатия болтик закручивается на резьбовой герметик. Это полностью решает проблему течи снаружи.
Внутрь отверстия наносить герметик не советую — потом снять привод будет проблематично:
Также снаружи предусмотрено кольцо,но оно не обязательно по-моему, при применении герметика. А вообще,
конструкция по-моему бестолковая, следовало расположить привод так, чтобы шестерня касалась вторичного вала
внизу сбоку. А по факту получается уклон вниз, способствующий течи масла:
Приобрёл новый привод, переставил с него резиновое наружнее уплотнительное кольцо.
Внутри предусмотрено уплотнительное кольцо. Однако мне показалось что старое кольцо было более упруго,
чем новое и я оставил его. Но после сборки оттуда пошло масло, немного но его капли попадают на опору, что
не добавит ей ресурса:
Решать проблему думаю в два этапа, сперва перейду на электронный датчик скорости, показометр будет с алиэкспресса.
А впоследствии хочу собрать проекционный gps спидометр, то есть датчик на кпп будет нафиг не нужен. Оба варианта
будут предусматривать и одометр.
Сборка
Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:
Собираем в порядке, обратном разборке Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо
подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как
собирают на заводе — ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники.
Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом.
На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное
кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть
в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго,
потом упёрлась. Я помог молотком. И зря — про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и
расположил в пазах:
А про внутреннее забыл 
к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:
Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм.
Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм Далее, для продления жизни роликам
решил ограничить их продольный ход:
Из латуни толщиной 1 мм вырезал шайбу, которую надел на вторичный вал:
Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для
сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку,
ибо не забываем — коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю
Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно
засунул без проблем — одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны
поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники.
При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси — иначе новый подшипник будет огорчён:
Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:
На досуге заснял принцип работы механизма блокирования включения задней передачи после 5й:
Для установки домика его нужно приложить немного ниже болтов, и взвести вверх.
Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 — 0.6 кг).
После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:
Сквозные болты также с обратной стороны покрыл цапон-лаком:
Установку кпп начал с подготовки колокола и удаления остатков старой прокладки:
Обезжирил поверхность и поставил новую прокладку:
Допольнительно поставил прокладку фланца хвостовика заднего моста:
Использовал ремкомплект подшипников авторг:
Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ — на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще
китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу.
В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то
зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника
вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.
На десерт дам ещё несколько советов. Первое — проверить включение всех передач. Они должны включаться даже
без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений —
выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души
и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами
включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт — выведите её в нейтральное
положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании — выжимаем сцепу и одновременно
втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла —
залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную
втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.
Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка
слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов,
в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что
почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.
Обкатка
После установки коробки проехал тысячу км и сменил масло. На время обкатки залил 2л полусинтетики роснефть гл-4.
На удивление, масло слил довольно тёмное:
В масле также были небольшие твёрдые частицы, но вероятно слез облой и воронение с новых деталей — ступицы
1\2 передач и всех трёх муфт. На сливной пробке было немного стружки, но это объяснимо, при первых выездах
пару раз втыкал первую при трогании с хрустом, потом приноровился. Напомню со свежими синхронизаторами —
выжимаем сцепу и параллельно втыкаем передачу, пока промвал не остановился.
Новое масло залил газпромнефть полусинтетику гл-4:
Оно мне показалось более жидким и запах трансмиссионки у него чуть менее выражен:
Залил по заливную пробку + 150 мл. Вообще, по опыту могу сказать, что лить 2 литра особого резона нет,
особенно на зиму — это увеличит расход и износ синхронизаторов, на холодную затруднит переключение
передач. Лучше менять масло не реже раза в два года. А смену масла при ремонте коробки, после
пробега в тысячу км, следует проводить обязательно.
Посадка подшипников
Небольшое дополнение, навеянное чтением мануала про передние ступицы. Во всех подшипниках, где есть сильное поперечное
усилие, посадка «неподвижной» обоймы подшипника делается свободной, без люфта, но и без натяга. Это нужно,
чтобы при работе обойма иногда понемногу проворачивалась, что обеспечит её равномерный износ. Таким образом,
никак фиксировать внешние обоймы подшипников кпп не нужно, более того, нужно проконтролировать их свободное вращение
в посадочном месте.
Замена масла 2023
Замена плановая, хотя как показывают расчёты, я с 19го года масло не менял, после ремонта. Итак
на пробке количество стружки в рамках приличия, по работе к коробке замечаний нет:
Масло сперва стекало довольно чистое, но в конце пошла чернота. Всё-таки лучше проехать сколько-то,
чтобы масло взболталось:
В центре лужи видна чернота:
По маслу у меня с прошлого раза осталось поллитра, так что докупил литр, хоть и другого:
На будущее думаю брать по 3 литра, срок хранения заявлен 5 лет. Если менять раз в два года,
то вполне нормально выйдет:
Заливал также ветеринарным шприцем, он себя показывает отлично:
Фотогалерея
Контакты
Удиви меня
