Калитка из металлопрофиля (профнастила) своими руками – Схема и инструкция
Профнастил – долговечный, универсальный и простой в монтаже материал, который применяется для изготовления различных хозяйственных сооружений и построек. С его помощью вы сможете самостоятельно обустроить забор и входную группу на придомовой территории. Калитку из металлопрофиля монтируют при помощи тех же профлистов, которыми оформлено ограждение.
- Цена калитки из металлопрофиля
Содержание
- Инструменты для установки калитки из профнастила
- Подготовка к работе
- Установка столбов
- Обшивка калитки металлопрофилем
- Фото калитки из металлопрофиля
Инструменты для установки калитки из профнастила
Для выполнения всех этапов монтажа калитки вам понадобятся:
- Сварочный аппарат – для изготовления каркаса
- Углошлифовальная машинка с дисками по металлу
- Нивелир
- Шуруповерт
- Лопата
- Дрель
- Отвертка
- Саморезы, шурупы, заклепки
Назад к содержанию
Подготовка к работе
1. Обустройство ландшафта
Перед началом работ требуется привести в порядок местность:
- Выровнять грунт
- Выкорчевать корни деревьев и кустарников
- Засыпать ямы и т.п.
Поверхность под готовой калиткой должна быть идеально ровной, иначе в процессе эксплуатации калитка не будет частично или полностью открываться.
2. Выбор конфигурации изделия
Для того, что делать расчет для приобретения материала, подготовьте чертеж изделия. Самая простая форма – прямоугольник или квадрат. Если вы остановились на арке или иной необычной форме, то учтите, что после установки в такой конструкции могут остаться зазоры.
3. Выбор габаритов калитки
Комфортное открывание и закрывание двери, срок службы петель и замков связаны с ограничениями по ширине и высоте изделия: оптимальный размер металлопрофиля составляет до 1 метра в ширину и до 2 метров в высоту. Расстояние до грунта от каркаса должно составлять не меньше, чем 5 см, а до опорных стоек – около 5 мм.
Если высота забора более 2 метров, то калитку лучше разместить на дополнительной перекладине-стойке, а не вровень с верхней частью ограждения. Эти меры уменьшат нагрузку на опоры и скроют пространство над калиткой.
Назад к содержанию
Установка столбов
Изготовление и установка каркаса – самый важный этап монтажа калитки.
В качестве материала для стоек нужно использовать металлический профиль с толщиною стенок не менее 14 мм. Чем больше стенки, тем дольше будет служить каркас. Оптимальные размеры профиля для стоек – 60*30 мм.
- Высота столбов зависит от глубины залегания в грунт и высоты ограждения. Обычна глубина под стойки составляет от 1 до 1,5 метров, а высота каркаса под поверхностью земли приравнивается к высоте основного забора. Таким образом, общая длина столбов составляет от 3 до 3,5 метров.
- Для рамы профтруба нарезается под углом 45 градусов шлифмашиной, затем части приваривают друг к другу.
- Перед окончательной установкой каркаса определяется ширина будущей калитки. Размеры должны позволять проходить через нее без препятствий и перемещать крупногабаритные предметы, если в ограждении не предусмотрены отдельные ворота. Стандартная ширина проема составляет от 1 до 1,2 метров.
- Выкапываются ямы под опоры глубиною от 1 до 1,5 метров, помещают стойки в углубления и заливаются бетонной смесью до уровня грунта. Бетон отвердевает полностью в течение 1-3 суток в зависимости от погоды и состава смеси.
- После стопроцентного просушивания бетонной смеси, для усиления жесткости конструкции на равном расстоянии от опорных столбов привариваются или крепятся на кровельные болты две дополнительные поперечные стойки.
- В конце закрепляются сваркой петли, в местах, где будет навешиваться створка калитки. Т.к. вес профильного листа для обшивки небольшой, то вы можете использовать как металлические петли, так и специальные полимерные. Точность расположения петель нужно тщательно проверить, т.к. от того, насколько они будут плотно прилегать, будет зависеть легкость в открывании и закрывании калитки.
- В финале смонтированный каркас очищают наждачной бумагой, обезжиривают и обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Обращайте внимание на стыковочные швы, их нужно ошкуривать как можно лучше во избежание появления ржавчины. Затем конструкцию покрывают краской по металлу выбранного оттенка и оставляют до полного высыхания.
Назад к содержанию
Обшивка калитки металлопрофилем
- Металлические листы закрепляют на каркасе с помощью саморезов или специальных заклепок. Саморезы вы можете подобрать цветные под цвет профлистам.
- Для монтажа в каркасе просверливаются отверстия под крепежи, затем металлопрофиль прикручивается на обрешетку. Готовая створка навешивается на подготовленные петли.
- На последнем этапе на калитку устанавливается ручка и замок, предназначенный для монтажа на профильный лист.
- Чтобы продлить эксплуатационный срок калитки, периодически нужно смазывать запорный механизм и петли силиконовой смазкой. Ухаживать за металлопрофилем несложно, достаточно мыть его водой без применения моющих абразивных веществ.
Следуйте схемам и пошаговой инструкции, и Вы без проблем установите калитку из профнастила своими руками.
Назад к содержанию
Фото калитки из металлопрофиля
Профнастил позволяет за разумные деньги создать красивую и долговечную калитку. Профлист — универсальный материал, поэтому калитки из профилированного проката подойдут как небольшим ограждениям из листового проката, так и большим каменным заборам с кованым декором.
Какой размер калитки из профнастила будет оптимальным
В зависимости от типа забора и дизайн-проекта размер калитки может варьироваться. Конкретных ограничений не существует, однако есть ряд размерных норм, соблюдение которых упростит строительство и дальнейшую эксплуатацию калитки.
Оптимальная ширина калитки из профлиста — 1 метр. Калитка такой ширины позволяет занести крупную мебель или другие габаритные вещи, при этом ее вес и размеры не вызовут перекоса полотна и ускоренного износа петель. Для обшивки калитки не потребуется резки листов — хватит одного листа профнастила. Калитка шириной более метра по факту является небольшими воротами. Ее создание предполагает изменение конструкции и увеличение затраченных ресурсов.
Оптимальная высота — не более 2 метров. Калитка не должна быть слишком большой высоты, так как в этом случае усиливается парусность и вес конструкции. Если забор вокруг участка имеет высоту более 2 метров, то калитка будет смотреться не очень эстетично. Поэтому в этом случае над калиткой устанавливают дополнительные перекладины со вставками из металлопрофиля. Такой прием позволяет гармонизировать переход от забора к калитке.
Виды опор
Один из самых трудоемких этапов работы — обустройство опорных столбов, к которым будет крепиться каркас калитки. Существуют различные варианты создания опорных столбов, которые можно разделить на две группы.
Металлоконструкции — вкопанные в землю металлические трубы, к которым и происходит крепление калитки. Это наиболее простой и экономичный способ.
Кладка — крепление каркаса калитки к столбам из кирпича или камня.
Металлические трубы
Опоры из металлических труб обеспечивают высокую скорость работы, имеют цену ниже, чем у других видов столбов, а также обладают большим сроком службы.
Наиболее распространенные размеры профильных труб, которые используют для создания калиток — 80×80×4 мм. Это квадратные горячекатаные трубы с гранями 80 мм и толщиной металла 4 мм.
Трубы устанавливаются в ямы, размером 300×300 мм и глубиной не менее метра. Затем в яму заливается бетон. Размер и глубина ям зависит от качества почвы. Например, в каменистом грунте достаточно 70-сантиметровой ямы, в глинистой или песчаной — метр и более.
Опоры из кирпича или камня
Опоры из кирпича или камня имеют большой срок службы и дорогой внешний вид, но и стоят дороже.
Каменные или кирпичные опоры имеют сечение больше, чем у труб — 390×390 мм, а размер фундамента — 500×500 мм. Часто в яму до заливки бетоном устанавливается труба, вокруг которой выполняется кладка из кирпича или камня.
Труба усиливает колонну и снижает нагрузку на изгиб. К трубе привариваются стальные направляющие, уходящие за пределы кладки. К этим направляющим крепятся петли калитки. Верхняя торцевая часть опорных колонн закрывается заглушками, которые препятствуют попаданию влаги вовнутрь трубы.
Рама калитки
Основная несущая конструкция калитки из профнастила — это рама. Именно к ней в дальнейшем крепятся листы профнастила. Изготавливают раму из квадратных или прямоугольных профильных труб профилеразмером 40×40 мм или 60×30 мм.
Небольшие рамы можно изготавливать из труб 40×20 мм, но в этом случае профлист крепится на узкую сторону трубы. Так как только в этом случае будет сохранена необходимая жесткость конструкции. Использовать трубы большего диаметра нецелесообразно по причине дороговизны и утяжеления конструкции.
Этапы создания калитки из профнастила
Этап 1 — установка опор из труб
Рассмотрим процесс создания опор для калитки из металлических труб.
На первом этапе выкапываются две ямы глубиной от 70 сантиметров до 1,5 метров и шириной — 300×300 миллиметров. Чем более подвижный грунт на участке, тем более глубокие ямы выкапываются под опоры:
- каменистый — 70 см;
- глиняный — 100 см;
- песочный — 120 −150 см.
Дно ям устилается щебнем, который затем хорошо утрамбовывается. После этого в ямы устанавливаются столбы, выравниваются с помощью уровня в вертикальной плоскости и заливаются бетоном. Перед установкой самой калитки выдерживается 5-6 дней — именно за это время бетон наберет как минимум 20-30% своей прочности.
Этап 2 — чертеж и подготовка металла
Перед началом создания рамы рекомендуется нарисовать эскиз или выполнить чертеж будущей калитки. Пример такого рисунка представлен ниже.
Из-за особенностей хранения профильные трубы могут иметь ржавчину на своей поверхности. В этом случае ее убирают с помощью металлической щетки или болгарки. Далее трубы нарезают на заготовки согласно чертежу калитки, а края заготовок обрезают под углом 95 градусов.
Важно не забыть про поперечины — отрезки труб, размещающиеся по центру рамы между длинных сторон. Они усиливают конструкцию, придают ей дополнительную жесткость, а также выступают в роли направляющих для закрепления полотна профнастила и установки входного замка.
Этап 3 — сварка рамы
Отрезки профилированных труб соединяют с помощью сварки в единую конструкцию. Чтобы рама не деформировалась в процессе сварки и сохранила идеальную геометрию, заготовки закрепляют струбцинами в самодельном кондукторе.
- Кондуктор — это плоский лист фанеры или OSB толщиной не менее 10 мм.
- Струбцины — это металлические скобы, надежно закрепляющие отрезки труб к полотну кондуктора.
На кондуктор укладывают элементы калитки, производят их центровку и фиксацию струбцинами. Струбцины располагаются рядом с местом сварки.
Перед началом сварки еще раз перепроверяют параллельность противоположных сторон рамы.
После окончания сварочных работ струбцины оставляют на месте до тех пор, пока швы полностью не остынут. Если струбцины убрать раньше, при остывании металл деформируется или разрушится. После остывания производится зачистка сварных швов абразивным материалом.
После изготовления рамы к ней приваривают петли, а также пластину для установки замка и ручки. Петли калитки устанавливают навстречу друг другу на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего края рамы. Крепление осуществляют с помощью сварки, создавая шов в 1-2 см. Подобная установка петель гарантирует невозможность снятия калитки с уличной стороны после окончательной установки.
Выбирая замок для калитки, учитывают допустимые условия эксплуатации замка. Обычно их указывает производитель в паспорте товара. Наиболее удобные в эксплуатации замки открываются изнутри без ключа. Если в замке зимой замерзнет вода, калитку получится открыть вручную изнутри.
Все замки делятся на две основные группы:
- врезные;
- накладные.
Калитки, открывающиеся внутрь, оборудуются как врезными, так и накладными замками. Калитки, которые открываются наружу — только врезными. Благоприятная высота установки замка — 90 см от поверхности земли.
Наиболее удобные и практичные варианты среди врезных замков — узкопрофильные. Они созданы специально для установки в профильные трубы, за счет чего обеспечивается дополнительная защита от влаги и пыли.
Этап 4 — установка калитки на петли
Когда бетонная смесь в фундаменте столбов достигнет необходимой прочности, наступает этап установки каркаса калитки. Между двумя профильными трубами подкладывается деревянный брусок, на который в вертикальном положении устанавливается калитка. Опытным путем выбирается высота расположения калитки, а на столбах отмечают место для крепления вторых половинок петель. Нижний край калитки должен быть выше поверхности земли на 10-15 см — это позволит открывать калитку в любое время года.
К опорным столбам петли крепят временно, создавая с помощью электросварки небольшой шов. На эти петли насаживают раму калитки, и проверяют ее открытие и закрытие. Если все устраивает, петли обваривают сплошным швом.
Критерии правильной установки:
- ровная геометрия — проверяют с помощью уровня;
- отсутствие самопроизвольного открытия или закрытия.
Чтобы калитка не открывалась в обе стороны, с одной из них приваривают ограничитель. На заключительном этапе зачищают швы с помощью болгарки с абразивным кругом, все элементы грунтуют, а затем окрашивают в два слоя краской по металлу.
Перед обшивкой рамы профлистом необходимо сделать дырку в опорном столбе, в которую будет заходить запорное устройство замка. Если это простой замок без приемного блока, то достаточно высверлить отверстие и обработать напильником до нужной формы. Если замок имеет приемный блок — сначала необходимо разметить его расположение, а затем высверлить отверстия под сам приемный блок и мест его крепления.
Этап 5 — установка обшивки профлиста
Когда рама калитки сварена, установлена на опорные столбы и покрашена, можно приступить к зашивке калитки профлистом.
Профилированный прокат делится на три основные группы:
- стеновой — для обшивки внутренних и наружных стен, создания сэндвич-панелей;
- несущий — для строительства ларьков и торговых павильонов;
- кровельный — для обустройства кровли.
Для обшивки калитки подойдут марки: С-8 и МП-20. Это достаточно легкие, но при этом прочные и долговечные виды профнастила.
Для крепления профнастила используют специальные кровельные саморезы. Они изготавливаются из легированный стали, обладают антикоррозийной защитой и имеют резиновую пресс-шайбу. Шайба защищает крепежное отверстие от влаги и пыли, предупреждает появление ржавчины в месте крепления.
Лист профнастила устанавливают вертикально, крепление осуществляют только в нижние волны через одну из них. Саморезы вкручивают в нижние и верхние направляющие рамы, а также в обе поперечины. Особое внимание уделяют силе вкручивания саморезов — шайба должна плотно прилегать к поверхности листа, но при этом не деформироваться от слишком сильного давления. Чтобы готовая конструкция имела цельный внешний вид, саморезы подбирают под цвет профилированного проката.
Если в рамках дизайн-проекта предусмотрен дополнительный декор, все стороны калитки закрывают квадратными планками в цвет профлиста. Устанавливаются накладки на замок, кованые изделия, номер дома, крепления для цветов и другие элементы.
Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.
Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.
Подготовительные этапы
Необходимые для работы инструменты
Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.
Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:
- Сварочный аппарат. Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.
Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем
В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать освоение основных приемов выполнения сварочных работ – читайте в специальной публикации нашего портала.
Цены на металлопрофиль
металлопрофиль
- Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
- Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
- Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
- Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
- Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
- Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
- Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
- Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
- Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.
Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, а также ознакомьтесь с несколькими интересными моделями, из новой статьи на нашем портале.
Составление проекта и подготовка необходимых материалов
Подготовив инструменты, можно переходить к приобретению материалов для изготовления калитки. А подсчитать, сколько и чего потребуется, будет несложно по заранее составленному чертежу-проекту.
Как правило, большинство мастеров придерживается стандартных размеров калитки – так, ее ширина обычно составляет 1000÷1100 мм, а высота – 2000 мм. Однако, параметр высоты створки можно выбрать произвольно, ориентируясь на высоту ворот и забора. К тому же существуют разные конструкции каркаса калитки, от этого будет зависеть и количество материала, приобретаемого для ее изготовления.
Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.
Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла.
Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами — это может быть поликарбонат, дерево или пластик.
Еще один вариант конструкции — это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость.
Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное – чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками (лагами) и диагональными вставками (ребрами жесткости). Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами.
Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой.
И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе.
Цены на шлифовальные машинки(болгарки)
шлифовальная машинка
1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.
Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.
2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.
Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.
3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.
Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.
4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).
Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.
Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.
7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.
8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.
9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.
10 – задвижка или щеколда;
11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.
Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.
Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.
Проведение монтажных работ
Установка опорных стоек калитки
Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.
Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек. Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно. |
|
| Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутствии такой необходимости. Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится. |
|
| В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка – ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около 100 мм. Сверху песка укладывается еще 200 мм щебня средней фракции. Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны. |
|
| Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на 1300 мм по высоте обработана битумным составом. Перед монтажом, для обеспечения устойчивости и облечения выставления по уровню, рекомендуется на нижний торец стойки приварить квадратную площадку размером 120×120 мм, вырезанную из стального листа толщиной в 4 мм. |
|
| Вместо или кроме такой площадки на стойку, в перекрестье к ней под небольшим уклоном, могут быть закреплены сваркой две поперечины из металлической полосы или уголка. Они фиксируются на расстоянии 500 мм друг от друга и 300 мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм. Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в 100 мм, и, насколько это возможно, уплотняется. |
|
| Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М200, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции. Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния. |
|
| Готовый раствор аккуратно заливается в скважину, при этом его следует «штыковать» ломом или стальным прутом, чтобы внутри жидкого бетона не образовывались воздушные пузыри, которые при его застывании превратятся в раковины. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню. |
|
| Выведя стойки на идеальную вертикаль (с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости), их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному – это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов. Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт. |
|
| Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации. |
|
| Бетону для хорошего схватывания требуется не менее 10÷15 дней, в зависимости от того, какая погода становилась на улице. Естественно, заливка требует определённого ухода – в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой. Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки. |
Кстати, заполнение раствором всей скважины, от дна до верха, не всегда является правильным решением, так как на такую конструкцию будут очень сильно влиять силы морозного вспучивания грунта. В неблагоприятных условиях нередко поступают так – бетонная заливка производится только в нижней части опоры, на уроне промерзания грунта и ниже его. А верхняя часть после схватывания бетона плотно забивается песчано-гравийной смесью, которой силы вспучивания уже не страшны.
Еще один важный нюанс – совершенно не лишним будет заполнить саму стойку (профильную трубу) бетонным раствором. Это даёт и весомую «прибавку» к несущей способности опоры, а кроме того – полость трубы получает защиту от коррозии. Выполнить это – несложно, бетона также потребуется не столь много, так что лучше этот вопрос не игнорировать.
Цены на профнастил
профнастил
Два упомянутых выше нюанса хорошо изложены в отдельной статье нашего сайта.
Как можно установить металлические стойки для забора, ворот, калитки?
От надежности основания напрямую зависит прочность и долговечность создаваемого ограждения. Подробно, буквально – пошагово, с освещением некоторых важных нюансов, процесс установки стоек показан в статье нашего портала, посвященной самостоятельному строительству забора из профнастила.
Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.
Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления
Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.
- В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
- Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
- Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.
Перейти к расчётам
Понятно, что такой калькулятор вполне может использоваться не только для калитки, но и для любых ограждений с опорными стойками из труб.
Изготовление калитки
В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки.
Общие рекомендации
Перед началом работ стоит уточнить некоторые нюансы, связанные с подготовкой рабочего места, элементов конструкции и выполнением сварочных работ.
- Изготовление каркаса калитки лучше всего производить на ровной горизонтальной поверхности, имеющей достаточно большой размер для того, чтобы он на ней мог свободно разместиться. Идеальным вариантом будет сварочный стол, но его имеют в своем распоряжении, как правило только профессиональные мастера. Поэтому, в большинстве случаев, для создания места, где будут проводиться работы, используются подручные средства, например, временные подставки под углы каркаса. Желательно, конечно, постараться добиться, чтобы при работе монтируемый каркас расположился горизонтально.
- Работы должны производиться по заранее составленному чертежу с указанием размеров.
- Участки резов на металлических заготовках должны быть освобождены от заусенцев и тщательно зачищены.
- Необходимо помнить, то металл при нагреве расширяется, а затем, при остывании сужается. Поэтому после проведения каждого из этапов работ требуется обязательно производить контрольные измерения углов, длины конструкции, проверять правильность взаимного расположения деталей.
- Если для изготовления калитки используется металл, покрытый налетом ржавчины, то перед сваркой его рекомендовано тщательно очистить, что позволит делать сварочные швы более аккуратными и качественными.
- При соединении деталей сваркой, их, по возможности, необходимо зафиксировать в нужном положении струбцинами.
- Чтобы каркас не «повело», и он получился ровным, рекомендовано делать сварочные швы с небольшими остановками, чтобы давать им время на остывание.
- Нельзя забывать и о собственной безопасности, поэтому работы должны производиться только в сварочной маске, в специальном защитном костюме, перчатках-крагах, в прочной, полностью закрывающей ноги обуви.
Сборка калитки из профлиста — пошагово
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Итак, для изготовления каркаса в данном случае подготавливаются квадратные трубы размером в сечении 50×50×2,5 мм. Монтажные работы будут производиться на поверхности бетонных плит, уложенных во дворе, так как они достаточно ровные, не боятся «огневых работ» и вполне подойдут для сборки металлического каркаса калитки. |
|
| Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам. |
|
| Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости – выровнять подкладками. |
|
| Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм (на ширину трубы) и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов. Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами. |
|
| Затем, с помощью шлифмашинки, по нанесенным линиям, от труб по краям обрезаются уголки. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы. |
|
| Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. – при необходимости проводится небольшая корректировка. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине. |
|
| Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем. |
|
| Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально. |
|
| Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время – его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден. Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу – очень маловероятно. Однако, если не получается вывести ровный беспрерывный шов, то лучше всего перейти на «точечную» сварку, и из таких точек постепенно сформировать сплошную полосу. Первые точки ставят с шагом в 6÷7 мм, а затем соединяют их между собой. |
|
| После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них — это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина. В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом. |
|
| Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой. Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев. |
|
| Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой. | |
| Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки. Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными. |
|
| Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае – 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Поэтому лучше всего не экономить, и сразу приобретать трубу для этой детали из металла в 3÷4 мм. |
|
| Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации. | |
| Достаточно сложная задача – это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке. Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков. |
|
| Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж – это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Фиксация должна быть достаточно прочной, но при этом между рамой и опорным столбом должен сохраняться зазор в 2,5÷3 мм. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины. Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты. |
|
| Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки 2000 мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять 1750 мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Так как между петлей и поверхностями стойки и каркаса должен тоже оставаться зазор в 2÷2,5 мм, то некоторые мастера предпочитают перед монтажом накручивать на нее проволоку необходимого диаметра. |
|
| Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, пока эта прихватка еще не остыла полностью, петлю аккуратно отодвигают от стойки, создавая необходимый зазор в 2,5÷3 мм. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора. При левом открывании створки – сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки — с правой. |
|
| На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке. |
|
| Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли – до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке. Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении. |
|
| На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки — его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. При этом нужно сверяться с самим замком, прикладывая его к месту установки. |
|
| Далее, с помощью маленькой «болгарки» по разметке очень аккуратно вырезается окно, в которое легко должен вставляться замок. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь. |
|
| Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем – легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны. |
|
| Такой «футляр» делается из стального листа толщиной в 1,5÷2 мм и прихватывается к трубе только по краям. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу. |
|
| Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки. |
|
| По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма (сердечника) и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей. |
|
| Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок. |
|
| Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу. |
|
| Когда все будет готово, замок из кожуха извлекается, и прежде чем его установить «капитально», необходимо поработать над всеми стойками и каркасом. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания — покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения. |
|
| Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить. В некоторых вариантах лист по своей длине выходит на 100÷150 мм за пределы рамы, в других – заканчивается ровно по ней, в третьих – предусмотрен монтаж внутрь каркаса. |
|
| Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно. В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист. |
|
| По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе. Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой. |
|
| На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации – это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы. Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа. |
|
| Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами. Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен. |
|
| Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа. Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом. |
|
| Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно. Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла. |
|
| Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости. Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3.5 мм – так гарантируется плотное вкручивание самореза притом что его острие не пойдет «гулять» по поверхности покрытия, оставляя царапины или борозды. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании. |
|
| Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью—шестью струбцинами — они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами. |
Кстати, существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее обшивки. Каждый мастер решает сам, какой из них подходит больше для конкретного случая.
Чтобы определиться с выбором, стоит еще перед закупкой материала тщательно продумать, проанализировать несколько проектов будущего сооружения. Лучше, если в чертеж будет включен весь комплекс, включающий не только калитку, но и ворота, а также часть примыкающего забора. Тогда можно представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности.
Если калитку сделать необходимо, а навыки сварщика отсутствуют или явно недостаточные, или нет возможность найти аппарат, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, то можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса.
Для этой цели в строительных магазинах, кроме квадратной профильной трубы, можно приобрести специальные скрепляющие детали – это хомут-тройник для фиксации двух перпендикулярных элементов конструкции, и так называемый «краб», предназначенный для создания узла пересечения профильных труб под прямым углом.
С помощью оптимально подобранных крепежных элементов для труб и правильного расположения профилированных листов на поверхности созданной каркасной конструкции, можно и без сварки сделать достаточно прочную створку калитки. Однако, все остальные инструменты, кроме сварочного аппарата, подготовить все-таки придется.
Узнайте, как сделать ворота из профлиста своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.
Логичный вывод: при желании любая работа вполне может быть выполнена самостоятельно, только нужно подобрать для ее проведения доступные технологические приемы.
В завершение статьи – обзорное видео, в котором показывается монтаж забора из профнастила с воротами и калиткой.
Видео: Установка забора, калитки и ворот из профильной трубы и профнастила
- Введение
- Планирование и подготовка
- Установка столбов
- Монтаж рамы забора и калитки
- Монтаж профлиста
- Установка калитки
- Финальные штрихи
Забор и калитка из профлиста — популярный выбор среди владельцев частных домов и дачных участков благодаря доступности, простоте установки и долговечности материала. Ниже представлен пошаговый гид по созданию забора и калитки из профлиста своими руками.
Этап 1: Планирование и подготовка
- Разметка территории: Определите периметр будущего забора и разметьте территорию.
- Выбор материалов: Подберите профлист, столбы для каркаса и другие материалы (саморезы, уголки, замок для калитки и т.д.). Обращайте внимание на качество материалов, чтобы забор служил вам долго.
- Подготовка инструментов: Подготовьте необходимые инструменты: уровень, молоток, шуруповерт, леска и др.
Этап 2: Установка столбов
- Разметьте места под будущие столбы и выкопайте ямы глубиной около 1-1,5 м.
- Установка и фиксация столбов: Разместите столбы в ямах и зафиксируйте их, засыпав грунт или бетон.
Этап 3: Монтаж рамы забора и калитки
- Сборка рамы забора: Соберите раму из металлических профилей, прикрутив горизонтальные перекладины к вертикальным столбам.
- Создание рамы калитки: Соберите отдельно раму для калитки, предусмотрев место под замок и петли.
Этап 4: Монтаж профлиста
- Установка профлиста на забор: Начните крепить профлист к раме забора, начиная от угла участка. Обеспечьте плотное прилегание листов друг к другу, чтобы избежать щелей.
- Монтаж профлиста на калитку: Аналогично прикрепите профлист к раме калитки.
Этап 5: Установка калитки
- Установка петель: Прикрепите петли к раме калитки и к соответствующему столбу забора.
- Монтаж замка: Установите замок и проверьте, что калитка надежно закрывается и открывается.
Этап 6: Финальные штрихи
- Проверка конструкции: Проверьте надежность креплений и равенство уровней.
- Окраска: При желании, вы можете окрасить металлические элементы забора для дополнительной защиты и эстетики.
Комментарий эксперта
Создание забора и калитки из профлиста своими руками — это выполнимая задача по силам каждому. Соблюдая аккуратность и следуя плану, вы сможете создать красивый и функциональный забор, который прослужит вам многие годы.
Закажите звонок прямо сейчас и получите скидку 5%!
Калитка из профнастила своими руками изготавливается с помощью сварочного аппарата, болгарки, шуруповерта. При отсутствии навыков в сварочных работах можно заказать готовую калитку из профлиста.
Пример классической калитки из профнастила
Вернуться к оглавлению
Содержание
- 1 Преимущества и недостатки
- 2 Подготовительные работы
- 3 Выбор замка для калитки
- 4 Как врезать замок в калитку
Преимущества и недостатки
Ворота с калиткой из профнастила обладают следующими преимуществами:
- быстрое изготовление;
- выполнение несложных земельных работ;
- низкая стоимость расходного материала;
- длительный эксплуатационный срок готовой конструкции;
- высокая устойчивость расходного материала к коррозии.
К минусам рассматриваемой конструкции специалисты относят небольшую толщину материала, отсутствие звукоизоляции. Перед тем как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее параметрами. Оптимальный размер конструкции:
Схема с размерами устройства калитки из профнастила
- ширина — 1 м (меньшие габариты проема не позволят проносить габаритную мебель);
- высота — 220 см.
Столбики для забора углубляют в грунт на 1 м. Этот параметр зависит от типа почвы. Если необходимо установить калитку для забора из профнастила в тяжелом грунте, тогда столбики углубляют в почву на 70 см. Опорные элементы изготавливаются самостоятельно либо их можно заказать в специализированных магазинах. Стоимость столбиков зависит от следующих критериев:
- размер опорных элементов;
- материал, из которого изготавливаются столбики.
Специалисты советуют использовать профтрубу с сечением в 60х60-80х80 мм. Длина секции забора — 2-3 м. Если ограждение устанавливается на склоне, тогда допускается перепад высоты между соседними секциями в 10% высоты конструкции. Под забором заливается ленточный фундамент. Замок для калитки из профнастила устанавливается на высоте в 90 см.
Навесы рекомендуется приварить в 25 см от верхнего и нижнего края полотна. Допускается изготовление калитки из профнастила своими руками с помощью трубы сечением в 40х20 мм. Но размер 40х40 мм сделает конструкцию более жесткой. В таком случае потребуется установить узкопрофильный замок на калитку из профнастила. Его можно купить в мебельном магазине. Стоимость замка зависит от его типа — врезной либо накладной.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Предварительно подготавливается чертеж калитки из профлиста своими руками. Чтобы получить точный размер и каркас идеальной формы, рекомендуется делать тонкие линии отреза. Из материалов и инструментов потребуется:
- саморезы по металлу;
- бур (диаметр 20-30 см);
- лом;
- щебень, песок, цемент;
- бетономешалка;
- строительный миксер;
- угольник;
- рулетка.
Готовый каркас калитки из профнастила
Чтобы сделать простую калитку из профнастила своими руками, потребуется натянуть вдоль линии забора шнур. Затем делается разметка расположения ям. Для их рытья используем садовый бур. Столбы устанавливают в яму, засыпаются щебнем.
Предварительно опорные элементы обрабатывают грунтовкой. Для трамбовки расходного материала используется лом. Ямы заливаем раствором.
Следующий этап — изготовление каркаса. Для этого потребуется разметить вертикальные и горизонтальные трубы. Срез производится под углом в 45°. Полученные отрезки сваривают между собой. Следующий этап — зачистка от окалины. Затем производится проверка диагоналей.
Если бетон застыл, тогда производится установка каркаса.
Подготовка к бетонированию столбов калитки
Каркас калитки в частном доме выставляется по высоте на твердый фундамент. Дополнительно рекомендуется вырезать 2 трубы, приварив их к середине каркаса. Затем необходимо определиться с местом расположения замка и ручки. Если петли калитки приварены к столбам, тогда проверяется, как открывается и закрывается калитка.
Затем производится обшивка рамы профнастилом. Материал фиксируется к каркасу саморезами. Чтобы произвести такую работу, используем уровень. Предварительно лист фиксируется вверху и внизу рамы, а затем — в углах. Если перекосов нет, тогда вкручиваем остальные саморезы (6 штук на 1 м²).
Вернуться к оглавлению
Выбор замка для калитки
Следующий этап — выбор замка для калитки:
- Навесной (амбарный) — чаще устанавливается на входной двери, на даче.
- Реечные механизмы (засов, который двигается по фиксирующим петлям) — устанавливают изнутри дачного участка.
- Врезные — монтаж внутрь полотна.
- Накладные — монтаж механизма производится с помощью сварки и дрели.
- Электромеханические — кодовый механизм можно заказать в специализированном магазине. Такой замок состоит из затворного механизма и приборной панели. Чтобы открыть-закрыть калитку, потребуется ввести специальный код. Минус такого замка — обеспечение электрического питания. Можно укомплектовать садовую калитку аккумулятором. Но батарея может отключиться в любой момент.
- Электромагнитные — чаще устанавливаются на входные двери в многоэтажный дом. Чтобы установить такой механизм на калитку, потребуется профессиональная помощь.
Различные виды замков для калитки
Специалисты советуют монтировать на калитку врезной или накладной механизм. Такие замки предназначены для установки на металлический профиль. Накладной замок — это недорогой и простой в монтаже механизм. Для его установки потребуется:
- произвести разметку механизма на калитке и отверстий входа на коробке;
- сверление отверстий для крепежных элементов;
- замок фиксируется шурупами к полотну, на этом этапе монтируются планки (при их наличии);
- устанавливаем ручки и прочие дополнительные элементы запорного замка.
Установка калитки из профнастила с накладным замком завершена успешно. Монтаж врезного механизма производится при наличии внешнего и внутреннего полотна. При этом сваривается каркас из труб большого сечения. Это необходимо для установки механизма в полость трубы. В противном случае потребуется наварить на каркас металлический короб.
Защита замка калитки от воды
Монтаж врезного замка производится по той же схеме, что и накладного. Разница только в том, что корпус механизма закрывается внутренним полотном конструкции. Затем монтируют ручки и прочие аксессуары.
Вернуться к оглавлению
Как врезать замок в калитку
При выборе замка для калитки нужно учитывать:
- механизм не должен бояться пыли и влаги, этим требованиям соответствует сувальдный замок, внутри корпуса которого смещаются пластины;
- замок не должен замерзать — специалисты советуют отдавать предпочтения тем механизмам, которые открываются-закрываются изнутри (без ключа);
- компактность;
- плотное прилегание к полотну конструкции;
- ключ должен свободно поворачиваться.
Процесс врезания замка в калитку
За калиткой из профнастила нужно правильно ухаживать. Ее необходимо периодические очищать от грязи. Для этого используем мыльный раствор. Нельзя применять растворители, так как они разрушат защитное покрытие полотна. Профлист не требует специального ухода.
Можно сэкономить, изготовив калитку из оцинкованных листов. При выборе расходного материала необходимо тщательно осматривать поверхность листов. Не рекомендуется покупать профнастил с царапинами либо незначительными дефектами.
При повреждении профлист обрабатывают обезжиривателем. Затем наносится специальная коррозионно-стойкая краска. Замок и петли смазываем солидолом либо машинным маслом. Смазка периодически обновляется. В противном случае замок будет клинить. Детали, заложенные в столбиках, окрашивают 1 раз в год. Нельзя красить профнастил. Если садовая калитка украшается коваными элементами, тогда потребуются навыки ковки либо профессиональная помощь.