Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.
Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.
Содержание статьи:
- Назначение и виды опалубки
- Материалы для строительства
- Опалубка из подручных материалов
- Инструктаж по обустройству опалубки
- Шаг 1 — расчеты при проведении работ
- Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством
- Шаг 3 — соединение щитов и установка
- Шаг 4 — укрепление опалубки и гидроизоляция
- Демонтаж конструкции после заливки бетоном
- Основные требования при проведении работ
- Как сократить расходы?
- Выводы и полезное видео по теме
Назначение и виды опалубки
Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.
Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.
Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции
Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:
- щиты для придания формы;
- крепеж для фиксации щитовых ограждений;
- дополнительные леса для фиксации щитов.
Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.
От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.
Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.
Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).
Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность
Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.
Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.
Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины
Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным
Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.
Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.
В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.
Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб
Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.
Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.
Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.
Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции.
Материалы для строительства
Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.
Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.
Опалубка из древесины — бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.
Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения
Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.
Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.
Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов
Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.
Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.
Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.
При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.
Опалубка из подручных материалов
Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.
К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:
- сложность монтажа;
- риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
- низкая несущая способность;
- необходимость в установке дополнительных опор.
Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.
Инструктаж по обустройству опалубки
Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.
Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:
- расчет стоимости и количества материала;
- подготовка участка и обустройство котлована;
- установка деревянных щитов;
- монтаж опалубки;
- укрепление и гидроизоляция конструкции.
Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.
Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой
Шаг 1 — расчеты при проведении работ
Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.
При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.
Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.
Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок
Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.
В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.
На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.
Шаг 2 — подготовительные работы перед строительством
Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.
Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.
Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента
Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.
Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.
Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.
Шаг 3 — соединение щитов и установка
Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.
Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.
Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла
Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.
Весь процесс состоит из нескольких этапов:
- нанесение разметки;
- установка брусьев;
- монтаж первых щитовых элементов;
- проверка уровня установки щитов;
- дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
- монтаж параллельной стороны щитов.
В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.
Шаг 4 — укрепление опалубки и гидроизоляция
Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.
Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края — 15 см.
Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.
Демонтаж конструкции после заливки бетоном
При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.
Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму
В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.
Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.
Основные требования при проведении работ
Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.
В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.
Поэтому важно соблюсти следующие условия:
- Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
- Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
- Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
- На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
- В некоторых случаях при монтаже опалубки используют пенопластовый утеплитель. Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
- В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
- Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
- При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.
Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.
Как сократить расходы?
Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.
Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня
Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.
Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.
Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.
Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:
- по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
- после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
- переносят опалубку на другой вертикальный участок.
Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.
Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его дренаж иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.
Выводы и полезное видео по теме
Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:
Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:
Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:
Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.
Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками — пошаговая инструкция
Фундаментная лента благодаря своей универсальности и экономичности высоко востребована как при строительстве частных домов, так и при возведении больших массивных сооружений. Для ее создания необходима вспомогательная конструкция, благодаря которой бетон принимает заданные в проекте очертания и приобретает поверхность без изъянов. От правильного выбора материалов и их монтажа зависит прочность и долговечность построенного основания, а в итоге — и всего здания. Мы расскажем, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента самостоятельно, а также каких она бывает видов с их плюсами и минусами.
Назначение
Чтобы создать конструкцию из бетона, его нужно поместить в предусмотренную проектом форму, где он наберет прочность. Когда копается траншея под фундаментную ленту, у нее уже есть форма и нужные размеры. Однако грунт зачастую не соответствует нужным требованиям — он может быть слишком рыхлым или текучим. А основание всегда возвышается над поверхностью земли. Поэтому устанавливают опалубку для ленты фундамента — строительную форму, собранную из отдельных элементов и определяющую дальнейший вид монолитного сооружения. Чтобы полностью выполнить свое назначение, она должна отвечать ряду требований и быть:
- прочной — ей необходимо выдерживать вес заливаемого бетона;
- плотной — нужно не дать раствору вытечь за пределы формы;
- ровной — так внешняя поверхность ленты будет нуждаться в минимальном выравнивании.
Это основные условия для сборки функциональной опалубочной системы. Все требования изложены в соответствующем ГОСТ-е Р52086-2003 под названием «Опалубка. Общие технические условия».
Виды
Существует несколько классификаций опалубочных систем. Главными признаками при делении являются вид материала, из которого изготавливаются формы, а также конструкционные особенности. Рассмотрим предлагаемые технологией варианты.
Съемная
Как уже видно из названия, это разборное сооружение, которое убирают после заливки и застывания бетона. Ее можно строить из следующих материалов:
- Деревянные доски. Какую доску нужно использовать для опалубки ленточного фундамента, зависит от его ширины: при ширине ленты до 30 см потребуется пиломатериал толщиной от 25 мм, а при ширине более 40 см — 40-50 мм. Можно использовать сосну или ель — они обладают достаточной прочностью при невысокой стоимости. Недостатки — трудоемкость при сооружении и необходимость добавочного укрепления.
- Фанера, OSB, ДСП. Преимущество этих плит — в их размере, то есть щитовая система собирается в разы быстрее. Толщина листов должна быть от 18 мм и выше. Для многоразового использования лучше брать ламинированную фанеру. Если используются дешевые материалы, то общая стоимость выйдет ниже, чем при использовании распила древесины.
- Плоский шифер. Это смесь портландцемента, асбестового волокна и воды. Плиты также монтировать проще и быстрее, чем доски, они не боятся огня, не разлагаются в земле. Однако тяжелее других листовых материалов, легко ломаются, выделяя вредную пыль (работать нужно в маске).
- Металл. Это достаточно дорогостоящее решение при самостоятельном изготовлении. Для создания щитов на металлический каркас из профиля 2×2 см приваривают стальной лист толщиной от 1 мм. Готовые секции бывают: малыми (высотой до 1,5 м) для частных и большими (до 3 м) для крупных объектов (ширина соответственно 0,1-1 и 0,2-1 м).
Металлические щиты чаще всего берут в аренду, многоразовыми могут быть также щитовые системы из ламинированной фанеры и шифера. Дешевая древесина, как правило, одноразовая и после использования при строительстве идет на другие нужды.
Несъемная
Если опалубка для бетона остается в монолите и становится частью конструкции, ее называют несъемной. Требования к ней более жесткие, чем к съемной: это высокая прочность, долговечность, влагонепроницаемость, иногда — способность к утеплению. Самыми популярными материалами, использующимися для этих целей, являются:
- Пенополистирол. Это идеальный вариант при необходимости возведения утепленной конструкции. Листы скрепляются между собой в «шип-паз», создавая ровную и прочную поверхность. ЭППС достаточно прочен, не пропускает влагу, очень легкий и простой в монтаже.
- Пустотелые бетонные блоки. Их можно установить быстро, крепление происходит с помощью замков или стяжки (чтобы не просачивался бетон). Основание получится максимально жестким, однако для работы потребуется техника (блоки тяжелые), обязательная гидро и теплоизоляция.
- ЦСП (цементно-стружечная плита). Этот материал достаточно прочный и устойчивый к деформации, но для монтажа требуется множество распорок, которые затруднят уплотнение раствора. Из-за присутствия в составе древесной составляющей требует усиленной гидроизоляции.
Кроме основных материалов, потребуются металлические шпильки с шайбами (для крепления высоких секций), раскосы (наружные подпорки), полиэтиленовая пленка (исключает протекание раствора).
Пошаговая инструкция
Из всех имеющихся решений при строительстве дома чаще всего используют самый бюджетный вариант — деревянные доски. Далее мы рассмотрим, как правильно собрать опалубку из досок при строительстве МЗЛФ.
Изготовление щитов
Выбирают подходящую по толщине доску (зависит от ширины фундамента) и подготавливают бруски 50×50. В соответствии с проектной схемой делают расчет длины щитов — оптимально 2-2,5 м, исходя их стандартных размеров доски (4,5-6 м). По высоте придерживаются значения до 1 м, удобного для работы. Изготовление опалубки для мелкозаглубленного фундамента выполняют в следующем порядке:
- Нарезают доску нужной длины в количестве, пропорциональном числу для 1 щита (обычно выбирают шириной 100 мм).
- Складывают отрезки пиломатериала, выровняв краями, и сколачивают, прибивая минимум 4 бруска для 1 секции.
- По краям оставляют примерно по 20 см для крепления с соседней секцией.
- Бруски делают длиннее 1 м снизу примерно на 30 см и заостряют, чтобы вбить в землю.
- Крепят пиломатериалы гвоздями или саморезами со стороны траншеи, чтобы деревянная поверхность была исключительно гладкой.
- Некоторые прикручивают саморезы снаружи, если уверены, что по длине они не выйдут из дерева — это делается для облегчения последующей разборки.
Внимание! Если грунт осыпается, для подземной части основания подготавливают плиты OSB подходящего размера.
Установка
Вначале проводят разметку, ориентируясь на размеры ленты по чертежу: по углам и периметру траншеи с внешней и внутренней сторон забивают бруски, по высоте превышающие высоту основания. Соединяют их бечевкой с выравниванием по нивелиру: шнур должен располагаться строго горизонтально на уровне верхней границы ленты. Затем приступают к монтажу:
- Первый с угла щит ставят так, чтобы он верхней границей совпадал с бечевкой, после чего проверяют его вертикальность уровнем.
- Следующий ориентируют по первой секции, скрепляя снаружи по краям и углам брусками.
- Для траншей, где осыпается грунт, по низу щитов ставят листы OSB, закрепляя их к почве кусками арматуры (Ø10 мм) длиной до 25 см, забитыми под углом в просверленные в плите отверстия.
- После установки опалубочных секций изнутри пиломатериалы закрывают толстой пленкой, прикрепляя степлером (если предусмотрено проектом, то монтируют утеплитель). При этом важно отсутствие складок на п/эт и хорошее крепление краев, чтобы пленка не завернулась — только в этом случае поверхность бетона будет ровной и монолитной, то есть долговечной. Пленка же не даст вытечь цементному молочку (бетонная поверхность не потрескается при высыхании) и сохранит древесину для дальнейшего использования.
Внимание! На этом же этапе устройства опалубки для ленточного фундамента в древесине делают отверстия для отрезков труб с заглушками под будущие коммуникации и вентиляционных продухов.
Укрепление
После заливки бетона на щитовые элементы ложится огромная нагрузка, поэтому следующим этапом монтажа является укрепление системы:
- Снаружи ставят упоры. Это могут быть просто подпирающие конструкцию бруски или специально сбитые треугольники: 2 отрезка скреплены под прямым углом, третий соединяет их по гипотенузе. Такие упоры привинчивают снаружи к щитам и закрепляют свободные концы вбитыми в землю колышками.
- Изнутри металлическими шпильками. Крепеж делают из арматуры: к одному концу прута приваривают поперечину, просовывают в заранее просверленные отверстия в досках с 2 сторон, с обратной стороны прикручивают гайку. Изнутри на шпильку надевают шайбы (чтобы дерево не продавливалось), а гайку берут удлиненную либо закручивают сразу 2 штуки (иначе может не выдержать резьба при нагрузке). Длину шпильки отмеряют изнутри пластиковой трубкой, в которую и вставляют арматуру. Когда бетон затвердеет, шпильки достают легко, убирают пластик и заполняют отверстие раствором способом шприцевания, после чего приступают к гидроизоляции.
Если фундамент высокий, наружные упоры ставят в 2-3 уровня. При установке внутренних распорок работает 3 человека: один внутри, двое по сторонам. Шпильки ставят каждые 0,5 м по вертикали и горизонтали.
Видео описание
Заключение
Теперь вы знаете, как выполнить установку опалубки для ленточного фундамента своими руками. Без ее монтажа в точном соответствии с технологическими требованиями невозможно соорудить монолитную фундаментную ленту достойного качества. Выбирайте подходящий вариант опалубочной системы, исходя из своих запросов и возможностей. Древесные пиломатериалы — самое простое и доступное по вложениям решение. Несъемный утеплитель обеспечит качество и теплоизоляцию. Многоразовые металлические секции обойдутся дороже дерева, но гарантируют скорость монтажа.
Строительство собственного дома — это не только замечательное приключение, но и серьезный проект, требующий тщательной подготовки и внимательного подхода. Одним из важных этапов такого строительства является заливка фундамента. Прежде чем приступать к этому процессу, нужно научиться собирать опалубку. В этой статье мы подробно разберем, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок, какие материалы для этого нужны и на что стоит обратить особенное внимание.
Что такое опалубка и зачем она нужна?
Опалубка — это временная конструкция, которая используется для формирования фундамента до тех пор, пока бетон не затвердеет и не примет необходимую форму. По сути, опалубка служит формой, которая удерживает бетон до его застывания. Правильная опалубка гарантирует, что ваш фундамент будет ровным, прочным и долговечным.
Основные функции опалубки:
- Создание формы для заливки бетона;
- Поддержка бетона до его затвердевания;
- Обеспечение влагостойкости для предотвращения преждевременного высыхания;
- Выравнивание уровня фундамента.
Хорошо собранная опалубка обеспечивает равномерное распределение веса, что особенно важно для прочности и долговечности фундамента. В противном случае есть риск возникновения трещин и других дефектов.
Материалы для опалубки: что понадобится?
При сборке опалубки вам потребуются разные материалы и инструменты. Чтобы избежать ненужных затрат и не тратить время на лишние поездки в магазин, заранее подготовьте все необходимое. Основные материалы:
Доски
Для создания опалубки обычно используются обрезные доски. Их толщина может варьироваться от 25 до 50 мм:
- Доски 25 мм: подходят для небольших и легких конструкций;
- Доски 50 мм: лучше использовать для более крупных нагрузок.
Крепежные материалы
Чтобы крепить доски между собой, вам понадобятся:
- Саморезы;
- Гвозди;
- Болты и гайки.
Дополнительные элементы
В зависимости от проекта вам могут понадобиться:
- Угловые стяжки;
- Подпорки и распорки;
- Песок и щебень для выравнивания основания.
Подготовка участка для фундамента
Перед тем как приступить к сборке опалубки, важно заниматься подготовкой участка. Это включает в себя ряд этапов, которые будут формировать основание для вашего фундамента.
Этап 1: Разметка территории
Разметка — важный этап, который поможет определить, где будет находиться ваш фундамент. Используйте веревку, колышки и рулетку, чтобы обозначить границы фундамента.
Этап 2: Удаление растительности и верхнего слоя земли
Не забудьте убрать все лишние элементы: траву, корни деревьев и камни, которые могут помешать правильной укладке фундамента. Убедитесь, что вы убрали не только растительность, но и рыхлый верхний слой почвы.
Этап 3: Выемка грунта
При необходимости выемьте грунт до требуемой глубины, чтобы создать пространство для фундамента. Глубина фундамента варьируется в зависимости от типа почвы и весовой нагрузки на здание, так что проконсультируйтесь со специалистом, если не уверены в расчетах.
Сборка опалубки: пошаговая инструкция
Теперь, когда участок подготовлен, пришло время собрать опалубку. Давайте перейдем к пошаговому руководству.
Шаг 1: Изготовление нижней части опалубки
Начните с укладки досок, которые будут служить нижней частью вашей опалубки. Убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу и образуют прямоугольник желаемого размера. Используйте уровень, чтобы проверить горизонтальность.
Шаг 2: Установка боковых стенок
Прикрепите боковые доски к нижней части опалубки. Для этого используйте саморезы или гвозди. Чаще всего боковые доски располагаются вертикально, и их высота должна соответствовать высоте фундамента.
Шаг 3: Закрепление конструкции
После установки стенок опалубки, убедитесь, что они надежно зафиксированы. Для этого используйте вспомогательные стяжки и распорки, чтобы избежать искривления.
Шаг 4: Проверка уровнем
Не забывайте периодически проверять уровень вашей опалубки. Это позволит убедиться, что всё сделано правильно и ваш фундамент будет ровным.
Шаг 5: Поддержка конструкции
Используйте подпорки, чтобы укрепить конструкцию и предотвратить её прогиб. Помните, что при заливке бетона появится большое давление, поэтому опалубка должна быть устойчивой и надежной.
Заливка бетона
После того как опалубка собрана и проверена, можно приступать к заливке бетона. Подготовка и качество бетона — это важные факторы, от которых зависит прочность фундамента.
Выбор и приготовление бетона
Вы можете приобрести готовый бетон в специализированных компаниях или приготовить его самостоятельно. Если вы решите смешивать бетон самостоятельно, учтите пропорции:
- Цемент: 1 часть;
- Песок: 2 части;
- Щебень: 4 части;
- Вода: 1 часть.
Заливка бетона в опалубку
Заливать бетон следует в несколько этапов. Чтобы избежать образования пустот, используйте лопату или вибратор, чтобы уплотнить смесь.
Выравнивание и уход за бетоном
После заливки обязательно выровняйте поверхность. Вам также следует следить за процессом затвердевания бетона, поддерживая его влажность в течение первых нескольких дней. Это особенно важно в жаркую погоду, чтобы избежать трещин.
Разборка опалубки
После того как бетон окончательно затвердеет (обычно это происходит через 7-10 дней), можно приступить к разборке опалубки. Этот процесс нужно делать осторожно, чтобы не повредить свежезалитый фундамент.
Этапы демонтажа опалубки
- Сначала снимите верхние доски;
- Затем аккуратно разберите боковые части;
- Убедитесь, что фундамент выдержал весь процесс и не имеет трещин.
Заключение: итоговые советы и рекомендации
Собрать опалубку для фундамента из досок — задача не из простых, но, следуя нашей инструкции, можно справиться с ней без особых проблем. Важно помнить, что каждая деталь имеет значение. Тщательная подготовка и внимание к деталям обеспечат вам крепкий и надежный фундамент на долгие годы.
Перед началом работы тщательно изучите все этапы и учитывайте советы профессионалов, чтобы избежать ошибок. Строительство собственного дома — это долгий процесс, но с правильным подходом и усердием он станет не просто задачей, а настоящим удовольствием. Удачи вам в строительстве!
Опалубка – важный элемент в строительстве, следующий этап после земляных работ. От нее, в том числе зависит, насколько точным по размерам и прочным будет фундамент здания. Бывает съемной и несъемной, скользящей, выполняется из разных материалов.
Ниже полезная информация, как рассчитать опалубку и выбрать материал, этапы изготовления и когда положено снимать вспомогательную конструкцию.
Опалубка – что это
Опалубка – это конструкция из различных материалов, которая помогает удержать жидкий бетонный раствор в нужных границах по ширине, высоте и длине. Чаще всего возводится из обрезных досок и бруса, реже из металла и иногда из полистироловых плит, чтобы сразу утеплить фундамент.
На заметку! Несъемная опалубка может включать железобетонные элементы в качестве ребер жесткости для придания фундаменту прочности и устойчивости сопротивлению.
Опалубка выглядит как контур будущего фундамента и в случае съемной это всего лишь вспомогательный временный элемент, однако нельзя недооценивать важность конструкции.
Виды опалубки
В строительстве используют опалубки двух видов – съемную и несъемную. Вид оговаривается еще на стадии проекта и закладывается в смету.
Съемная
Вид опалубки, которая после застывания и набора необходимой крепости бетона разбирается и затем утилизируется (либо идет на хозяйственные нужды), или используется повторно.
Распространенный тип в коммерческом строительстве из-за многократного применения, что снижает затраты.
Несъемная
Вид опалубки, которая после выполнения своей главной функции – придания формы жидкому бетону, не снимается с фундамента.
Такую опалубку сразу дополняют арматурой, чтобы придать готовой конструкции жесткость.
Скользящая
Еще один тип опалубки по конструктиву – скользящая. Представляет собой металлический каркас, одна сторона которого глухо закрыта специальной опалубочной фанерой.
Плюсы использования скользящей опалубки:
-
идеально ровная поверхность бетонных стен благодаря фанере, что упрощает и удешевляет дальнейшую отделку наружной части;
-
практически во всех случаях всю конструкцию можно устанавливать и снимать без использования крана и другой техники, только руками;
-
можно планировать высокий фундамент с высотой стен до 3 метров, что достаточно для обычного здания с подвалом.
Из минусов – стоимость аренды (брать напрокат нужно минимум на месяц) и желательно иметь опыт подобной работы.
Скользящая опалубка – это конструкция многократного использования, затраты на аренду сравнимы со стоимостью обрезной доски, зато предполагает в разы меньше работы. Практичный подход к строительству.
Материалы изготовления
Опалубку можно изготавливать из разных материалов. Сам каркас может быть из бруса или металла. В качестве ограничительных для бетона стенок применяют обрезную доску, специальную фанеру (ее плюс, что легко гнется и можно проектировать фундамент любой формы), пенопласт, полистирол, листы жести.
Самые распространенные материалы – дерево и полистирол.
Дерево
Обрезные сосновые доски толщиной 2,5 — 3,2 см – это самый бюджетный вариант опалубки. Стоит недорого, легко монтируется и разбирается после застывания бетона (далее можно использовать в качестве настила и для прочих нужд). Не требует особенной сноровки при монтаже и специальных инструментов.
Сначала забиваются опорные стойки, к ним с внутренней стороны прибиваются доски.
Совет! Опорные стойки хорошо зафиксировать проволокой или поперечинами, чтобы они не сдвигались под давлением бетона!
Далее работы по наполнению фундаментной траншеи и опалубки.
Полистирол
Все чаще в качестве стенок опалубки используют плиты из полистирола или других похожих материалов.
Во-первых, они также сдерживают раствор бетона в рамках заданной формы, что, собственно, и требуется от опалубки.
Во-вторых, в дальнейшем они послужат отличной теплоизоляцией.
Это вариант несъемной опалубки, которую потом не разбирают. Между собой плиты фиксируются специальными гребнями и пластинами, в зазоры вставляется клин. Обычно строители герметизируют места стыка пеной для лучшего сцепления.
Расчет, подготовка площадки для опалубки и варианты монтажа
Самый первый этап непосредственно строительства – это подготовка земельного участка. После геодезических изысканий и написания проекта начинается стройка, работы на земле:
-
очистка и выравнивание участка под строительство;
-
разметка фундамента и расчет опалубки.
Важно! При разметке фундамента и планировании конструкции опалубки лучше использовать лазерный уровень, он гарантирует точность и минимизирует возможные отклонения!
Сначала делается разметка будущего строения по геометрическим осям — по наружным стенам и углам, так называемая геометрия дома. Здесь нужно привязываться к какому-то геодезическому ориентиру на участке. Это контрольная точка, от которой идет отсчет всех размеров.
Размечаются границы будущей траншеи. По их внешним краям (минимум 30-50 см, чаще всего оставляют метр, чтобы удобнее было работать) закрепляются на кольях и натягиваются осевые шнуры.
Далее идет монтаж опалубки:
-
сначала заливка дна траншеи тощим бетоном или укладка дренажного слоя;
-
через день можно заниматься установкой конструкции и армированием опалубки.
Есть много техник и способов армирования, чтобы придать фундаменту необходимую жесткость и прочность. Чаще всего используют хаотично собранную конструкцию внутри опалубки из металлических стрежней (прутья арматуры), связанных хомутами.
Важно! Расстояние от дня траншеи (подстилочного тощего бетона или дренажа) до арматуры должно быть не менее 4 см.!
Далее идет заливка бетонным раствором.
Когда можно снимать опалубку
Опалубку снимают, как только бетон набирает необходимую прочность и на фундаменте можно возводить стены.
Конкретных сроков нет – чаще всего это несколько дней благоприятной погоды. Осенью и весной держат не менее недели, в зимнее время заливать фундамент не рекомендуют.
На заметку! Верный признак, что фундамент «встал» и опалубку можно снимать – между опалубкой и бетоном появляется заметная щель, бетон отстает от дерева!
В целом, срок выстаивания фундамента – примерно неделя. За это время бетон набирает достаточную прочность можно переходить к возведению стен.
Опалубка – значимый этап строительства, требует точного расчета конструкции по размеру.
Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.
Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:
Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.
Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Расчет опалубочной конструкции
Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.
Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.
Несъемная опалубка
Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.
Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.
- Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
- Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
- Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
- При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
- После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Установка инженерных коммуникаций в опалубку
В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.
Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.
Съемная опалубка из деревянных досок
Первый шаг
Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.
Второй шаг
Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.
Третий шаг
Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.
Четвертый шаг
Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.
Пятый шаг
Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.
В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.
Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.
Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.
Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.
Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.
Удачной работы!
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные