Даже в самом простом гараже необходимо освещение, но если монтаж проводки выполнен на скорую руку, то было бы неразумно ожидать, что она будет надежной и пожаробезопасной. Создавая в этом помещении надлежащие условия для труда, нельзя пренебрегать правилами работы с электропроводкой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В этой статье мы расскажем вам, как сделать электропроводку в гараже своими руками, придерживаясь норм и предписаний.
Виды гаражей и способы подключения к электроснабжению
В зависимости от того, где находится гараж, может отличаться способ его подключения к электроснабжению.
В кооперативных гаражах
В автокооперативах к каждому гаражу подведено электропитание, о состоянии которого должен заботиться электрик, но что касается проводки внутри помещения, то здесь можно импровизировать, разумеется, в пределах допустимого. Поэтому придется разрабатывать индивидуальную схему электропроводки, учитывая выделенную или предельно допустимую мощность.
Выясните, какой мощности установлен автомат на входе. Если 10 А, то можно рассчитывать только на то, что в гараже, кроме освещения, можно будет подключить к сети маломощную дрель, болгарку и им подобные, да и то не одновременно. Когда входной автомат рассчитан на ток срабатывания в 16 А, то можно будет кратковременно пользоваться немощной бытовой электросваркой. При установленном автомате в 25 А особых ограничений по мощности не будет.
В частном доме
Как правило, гараж частного дома подключается к электроснабжению через общий автомат. Рассчитывая мощность электрооборудования, которое будет подключено в гараже, необходимо учитывать электропотребление приборов, находящихся в доме. Если это будет не просто гараж, а автомастерская, в которой будут проводиться электросварочные работы, тогда схема электропроводки в гараже своими руками должна включать отдельную линию 220 или 380 В.
Составляем схему электропроводки
Чтобы правильно составить схему электропроводки, составьте список электроприборов, которыми планируете пользоваться в гараже. В обязательном порядке учитывается количество светильников и их место расположения.
Если гараж используется только для парковки и мелкого ремонта автомобиля, то нет надобности в большом количестве розеток и светильников, но и сильно экономить тоже не нужно. Над верстаком или возле входа можно установить несколько розеток и двухклавишный выключатель для того, чтобы можно было разделить линии освещения по группам.
В многофункциональном гараже должно быть хорошее освещение и много удобно расположенных розеток. Также необходимо обеспечить безопасное освещение смотровой ямы.
Что включить в схему?
В любом гараже должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения). Хотя стоит этот прибор недешево, он защитит владельца от поражения током. Номинальный ток УЗО должен быть подобран в соответствии с током нагрузки линии электропроводки, иначе прибор может не сработать в нужный момент.
Также не стоит экономить на приобретении автоматических выключателей – лучше, чтобы каждая линия была подключена отдельно. Конечно, надо учесть суммарную мощность подключаемых приборов, чтобы можно было рассчитать сечение укладываемого провода.
Простая схема
Нередко владельцы гаражей, используемых только для хранения автомобиля, ограничиваются установкой на входе спаренного автоматического выключателя, одной или двумя розетками и несколькими светильниками, управление которыми осуществляется одноклавишным выключателем. В такой схеме есть свои преимущества: чтобы забрать автомобиль из гаража или поставить его туда, достаточно включить один выключатель, – и свет будет гореть во всем помещении.
Одна розетка подключена сразу к автоматам, вторая же включена в одну цепь со светильниками. Уходя из гаража, можно быть уверенным, что, выключив свет, вы обесточили дальнюю розетку. Даже если владелец гаража случайно забудет выключить зарядное устройство, то оно выключится вместе со светом. Простота схемы подразумевает наличие некоторых ограничений. Так, включаться будут одновременно все 4 светильника, а вторая розетка пригодна лишь для того, чтобы через нее запитывать маломощные приборы, иначе сгорят контакты выключателя.
Схема электропроводки гаража со смотровой ямой
Теперь рассмотрим электрическую схему гаража со смотровой ямой. От вводного электрического щитка отходит 5 линий:
- Группа розеток 1.
- Группа розеток 2.
- Группа освещения 1.
- Группа освещения 2.
- Освещение смотровой ямы.
В электрическом щитке установлен вводный автомат, УЗО и несколько автоматических выключателей – каждый для своей группы. Что касается освещения смотровой ямы, то оно осуществляется через трансформатор, понижающий напряжение до 12 или 36V.
Видео: схемы проводки
https://youtu.be/fH1TiXScniw
В Интернете можно найти фото самых разнообразных схем подключения электропроводки в гараже.
Приобретение расходных материалов
Составив схему, приобретите все необходимое для выполнения работы. Делать будем основательно и надолго, поэтому рассмотрим монтаж скрытой проводки. Справедливости ради стоит сказать, что есть и другие способы прокладывания провода в гараже, о которых можно прочитать здесь.
Чтобы не тратить драгоценное время и силы понапрасну, приобретите или возьмите в аренду штроборез и перфоратор с набором буров и коронкой по бетону, диаметр которой позволит установить подрозетники и распредкоробки в вырезанные с ее помощью отверстия. Про зубило и молоток даже не будем говорить, так как такой инструмент должен быть в любом гараже.
Для дальнейшей работы потребуются:
- Распределительный щиток – 1 шт.
- Счетчик электроэнергии – 1 шт. (если нужен).
- УЗО – 1 шт.
- Подрозетники – по количеству врезных выключателей и розеток.
- Распредкоробки – в каждом месте, где будет отвод на розетки и выключатели.
- Автоматические выключатели – тип и количество по схеме. Возможно, потребуется установить некоторые автоматы отдельно, например, возле точильного станка, компрессора и т.п.
- Проводка. Лучше приобрести медный трехжильный провод. Для освещения ‒ 1,5 мм2. Для розеток ‒ 2,5 мм2. Для разводки по гаражу до щитка ‒ 4 мм2. Количество – по схеме +10% на неучтенные выводы в распредкоробках и подрозетниках. Для того чтобы запитать более мощные потребители, рекомендуется провести отдельную линию электропроводки от распределительного щитка до нужного места.
- Гофрированные трубы ПВХ под электропроводку. Диаметр и количество подбираются под имеющуюся проводку. Если проводка будет проходить через легковоспламеняемые материалы, то в таких местах должна быть уложена металлическая гофротруба.
- Если в гараже будет точка для подключения электрооборудования 380V, то надо позаботиться о приобретении специфической розетки и соответствующего кабеля.
- Розетки. Их количество должно быть достаточным для удобного пользования. Важно помнить, что над верстаком может быть несколько светильников – они могут быть подключены как через распредкоробки, так и непосредственно в розетки.
- Выключатель. Кто-то предпочитает одним выключателем отключать освещение в гараже, другому нравится разделить на несколько групп, а третий устанавливает выключатель под каждой лампой – каждый может сделать так, как ему будет удобно пользоваться.
Распределительный щиток можно сделать самостоятельно, как автор этого видео:
Монтаж
Выполнить монтаж электропроводки в гараже своими руками вполне возможно, в чем вы сейчас убедитесь.
Итак, схема имеется, инструмент и материалы приготовлены – можно приступать к работе.
- Нанесем разметку на стены в тех местах, где будет проходить проводка, и будут установлены выключатели, розетки и распредкоробки. При этом важно помнить, что укладка провода по косой нежелательна. Потом, если нужно будет что-то закрепить на стене, определить, где в стене проходит провод, окажется затруднительно – все отводы лучше выполнить под прямым углом.
- Разметив стены, еще раз сверьтесь со схемой, проверив, ничего ли не упущено.
- Загоните автомобиль в гараж и проверьте, удобно ли расположены розетки и светильники. Если нет, то отметьте места, где бы их было бы лучше установить. Будет ли светильник, установленный на потолке или стене должным образом освещать двигатель, чтобы можно было проверить уровень масла.
- Теперь автомобиль не нужен, и лучше, если он будет находиться вне гаража.
- Коронкой подходящего размера делаются все отверстия под распредкоробки и подрозетники.
- Согласно нанесенной разметке, вырезаются штробы, затем перфоратором удаляется лишний строительный материал по глубине реза. В результате должна получиться канавка, в которой спрячется предназначенная для него гофрированная труба.
Теперь можно провести электропроводку в гараже, в чем поможет пошаговая инструкция. Сразу оговоримся, что профессионалы сначала укладывают гофру в стену, устанавливают подрозетники, а потом затягивают кабель. Но если электропроводка в гараже своими руками прокладывается впервые, то лучше придерживаться предложенной нами технологии.
- Загнув конец проволоки, торчащей из гофры, саму гофру укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы она входила в подрозетники.
- Отмеченный кусок гофры отрезается, а конец проволоки подгибается, чтобы он не провалился внутрь.
- Затем провод продевается в гофру так, чтобы оставались с двух сторон свободные концы – сантиметров по 15. Более детально с этим процессом можно ознакомиться, посмотрев видео.
- Гофра с проводом укладывается в штробу и замазывается алебастром. Такие действия выполняются и с оставшимся проводом.
- Затем провод вместе с гофрой вводится в подрозетники / распредкоробки, и только после этого они устанавливаются и закрепляются алебастром. В тех местах, где на стене будут установлены светильники, провод просто выводится наружу.
- После установки вводного щитка выполняется подключение проводов к автоматам. Чтобы было легче сориентироваться и ничего не перепутать, каждый провод необходимо подписать, указав, для чего он предназначен в этой цепи.
Когда разводка электропроводки в гараже выполняется неспециалистом, то часто возникают проблемы с подключением УЗО. Подборка из двух видеороликов поможет избежать ошибок при подключении этого прибора.
- Выполнив подключение проводов, желательно еще раз проверить, правильно ли всё собрано в щитке.
- Теперь можно включить вводный автомат, затем УЗО и по очереди все автоматы.
- Если монтаж выполнен правильно, то все точки подключения должны работать.
Как видим, даже непрофессионал может справиться с этой работой. Если же после прочтения вы всё еще продолжаете сомневаться в своих способностях и от одной мысли о работе с электричеством начинают потеть ладошки, то лучше пригласите специалиста.
Каждый гараж, расположенный на загородном участке, должен иметь электропроводку. Она крайне необходима для освещения и подключения всевозможных приборов для ремонта автомобиля, а также в случае, если в помещении располагается и мастерская. Обустройство проводки желательно делать на стадии строительства сооружения.
Как начертить схему электропроводки своими руками?
Этот план должен включать места расположения всех кабелей, электрических проводов, нанесение выключателей и розеток. Это необходимо для грамотного монтажа. Прежде всего, нужно четко наметить порядок размещения приборов освещения, распределительных коробок. Все элементы должны соединяться между собой напрямую. При этом электрика в гараже должна начинаться со щита.
В обязательном порядке отмечаются методы подключения отдельно взятого элемента. Помните, что между проводами и потолком нужно сделать расстояние не менее
100 мм
, полом и розеткой –
500 мм
. Главный выключатель должен находиться справа от ворот, и его высота должна составлять
1500мм
. Далее электросхема переносится на стены, принимая во внимание то, что розетки должны располагаться перед выключателями. Важно учитывать факт – чтобы провести электропроводку в гараж вам потребуется получить разрешение от соответствующих органов. И выполнять работы своими руками можно только при наличии соответствующего образования или опыта.
Выбирая ту или иную схему прокладки, нужно приобрести провода, исключающие поражения током. При электрификации гаража следует избегать скрутки кабелей разных сечений. В случае необходимости применяйте соединительные колодки.
Планирование схемы разводки
Основополагающие принципы планирования схемы разводки электроснабжения гаражного помещения сводятся к следующему:
- наметить месторасположение щита и обозначить на бумаге места, где будут размещаться светодиодные светильники
- заранее продумать установку розеток у рабочего стола или в любой другой точке, где будут подключаться электроинструменты. Выключатели в гараже сообразно ставить возле двери
- электрический щиток должен находиться возле входа для удобства подключения при входе и обесточивания после выхода из постройки
- над выключателями устанавливаются наружные распределительные коробки
- если нажатием одной кнопки будут включаться несколько лампочек, то кабель тянется до первой, а затем перемычками от неё к остальным
-
при распределении розеток на автоматы своими руками, учитывайте, что медный провод сечения
1,5 кв.мм способен выдержать нагрузку до 3.2 Кв
Подключение всех линий розетки можно производить от одной к другой, но лучше предпочесть вариант монтажа распределителей под потолком. Используйте УЗО с автоматом для предохранения от ударов током. Если проводка открытая, то она должна быть с не дымящим изолятором. Для оснований из дерева или бумаги электрический кабель выбирают в металлических трубах.
Как сделать проводку электричества своими руками?
Перед тем как начинать работу, подготовьте молоток, зубило, пассатижи, дрель с набором из нескольких свёрл. Вам также понадобится изоляционная лента и гипс для строительства, перфоратор, дюбеля, саморезы и электроизмерительные приборы. Основной элемент подключения – провод. Специалисты рекомендуют с прожилками из меди, но можно воспользоваться и алюминиевыми, хотя их теплопроводность намного ниже. Потребуется купить трубы из гофра, короба для установки, розетки, светильники, трансформаторы, выключатели и переходники.
Провести электропитание в гараж можно двумя путями – воздушным или подземным. Чтобы определить, как лучше сделать, проанализируйте расположение строения по отношению к линиям электропередач. Если расстояние больше
25 метров
, то возникнет необходимость поставить дополнительный столб. Ввод воздушки производится через стену.
Рекомендуемая высота – 2.75м.
При высверливании в стене отверстия своими руками, не забывайте делать уклон наружу, чтобы исключить проникновение воды внутрь. Провода перед вводом заизолируйте трубками из пластика или резины. После все отверстия надёжно замажьте алебастром или цементом. Если постройка невысокая, то устанавливается трубостойка с приёмным изолятором, конец которой загнут. Крепится приспособление к крышным стропилам.
Подключение подземной электропроводки
Что касается подключения подземной электропроводки, то кабель размещается в земле под защитой стального короба. Для ввода проводов внутрь в фундаменте потребуется сделать отверстия. Вводимый провод изолируют трубой. По окончанию работы электрик тянет проводку к вводному коробу с электрическим счётчиком и предохранительным устройством. Далее хозяин своими руками осуществляет обустройство освещения гаража.
Внутренняя электрика может быть открытого или закрытого типа. В первом случае провода фиксируются в плинтусах или коробах из пластмассы или металла. Идеально подойдёт плоский кабель или небронированный. На стенах они крепятся при помощи скоб из жести, дюбелями или гвоздями, отступая 0,4м. Разводят по горизонтали от потолка, коробки привинчивают шурупами.
Если здание каменное или из кирпича, то весьма уместной является скрытая проводка. Данную процедуру лучше проводить заранее, пока штукатурка не нанесена на стены. Иначе придётся проделывать канавки для укладки проводов. Главной особенностью этой операции становится необходимость спайки концов проводов, подлежащих соединению. Эта процедура позволит избежать их раскручивания и окисления. Точки стыков покрывают изолентой.
Практически каждый хозяин авто устраивает смотровую яму, поэтому без подключения освещения не обойтись и здесь. Напряжение должно быть
не более 42 вольт
, следовательно, придётся приобрести трансформатор для понижения напряжения.
Запомните!
Работы проводите только с помощью специализированных инструментов, рассчитанных на небольшую силу тока.
Правила безопасности при электрификации
Проводя электрификацию своими руками, соблюдайте следующие правила по технике безопасности:
- электроинструмент используйте исправный, наличие оголённых проводков недопустимо
- форма одежды должна быть свободной
- инструменты для проведения работы используются с изолированными рукоятками
- работы производите только при отсутствии напряжения в сети. Для этого выключаются автоматы в доме или откручиваются пробки
- для установки энергоснабжения нельзя пользоваться стульями, пеноблоками. Для этого используют козлы или особые помосты
- нельзя спешить. И самое главное – необходимо думать о собственной безопасности
И относитесь к делу с максимальной ответственностью. Если всё сделано грамотно, то срок эксплуатации составит до 30 лет. Поэтому любой неверный шаг при самостоятельной электрификации способен вывести из строя всю сеть и повлечь сложнейший ремонт.
Раз уж выкладывают щитки, выложу и один из своих. Гаражи у меня чисто утилитарные, какая-то красота не нужна, но при желании можно обыграть как угодно, сохранив саму суть.
Как видите, сборка достаточно простая — вводной двухполюсной автомат, счётчик, два однополюсных автомата на цепи освещения и розеток. Монтирую всё это в случае кирпичного гаража на текстолит, а потом к стене на четыре шурупа по краям панели. Между стеной и панелью на шурупах надеты пробки от пластиковых бутылок — вентиляционный зазор. УЗО нет. С ним безопаснее, не спорю, но его нет, как то так.
Как видите, все сборки делаю в боксах. В открытом монтаже есть один плюс — при попадании воды лучше сохнет, но зачем воде туда вообще попадать? Это уже вопрос к вентиляции и целостности крыши, на всякий случай можно кинуть внутрь щитка поглотитель влаги из коробки ботинок и периодически проверять. Хотя, скажу честно, пока не начнёт что-то коротить, никто в щиток не полезет, не смотря на ограничение срока службы всех его элементов — такой менталитет.
Плюсы монтажа в боксе — эстетично, защита от пыли, безопасно.
Пункт 7.1.64 ПУЭ требует установки перед счётчиком автоматического выключателя. ПУЭ на физ. лиц не распространяется, но всё таки вещи там написаны дельные. Председатели ГСК нередко требуют ввода проводов прямо в счётчик — так проще его опломбировать и исключить возможность несанкционированного подключения (мнение председателей). В качестве аргумента также приводят тот факт, что автоматы стоят в электрощитовой в начале линии, поэтому дублировать смысла нет. Но смысл есть!
Ставить двухполюсной автомат нужно по простой причине — защитить себя от перепутанного ноля и фазы (путают их при подключении соседских гаражей к линии, при чём зачастую сами председатели). Лично не проверял, но говорят сейчас счётчики от такой ошибки не выходят из строя, не мотают назад и даже продолжают исправно считать расход электроэнергии. Свет и электроприборы также продолжат работать. Опасность заключается в том, что теперь фаза оказывается на нулевой шине (особенно это опасно при открытом монтаже, задеть контакты автоматов сложно, а нулевая латунная шина вполне доступна). Соответственно автоматические выключателя также перестают защищать, остаётся в работе только тот самый, спаренный. В видео ниже как раз приведена ситуация, когда из-за вмешательства в линию возникли проблемы с электрикой, смотреть не обязательно.
Номинал вводного автомата у меня обычно 16 ампер, иногда 10. Больше ставить смысла не вижу — такого потребления нет. Подход «на будущее, с запасом, на всякий случай» в электрике работает только во вред. Автоматы на каждую цепь обязательно меньше или хотя бы равны номиналу вводного. Заводить провод можно сверху и снизу — разницы для автомата нет, как и нет разницы, какого цвета будет провод с фазой. Но принято для удобства заводить сверху, а фазный провод делать белым.
На свет — автомат на 2 ампера, если есть на один, то беру его. Шесть светодиодных ламп по 1.2 метра отлично освещают гаражи 4х6 метров и потребляют примерно 0.4 ампера, про одну светодиодную лампочку в кладовке на 7 ватт и говорить нечего. Сейчас стоят две лампы накаливания (по одной на комнату) — поставил что было, но автомат даже для такой нагрузки с запасом раза в три.
Провод ШВВП 2х1 из старых запасов, обычно ставлю 2х0,75 — рассчётная нагрузка 6 ампер, так что тут тоже запас больше, чем нужно, но более тонкие провода не люблю использовать, там уже вопросы по механической прочности.
На розетки автомат 10 ампер. Обычно использую обычные накладные розетки без заземления — они как раз рассчитаны на такой максимальный ток. В этот раз использовал уже имеющуюся в гараже розетку, там есть контакты заземления, но в гаражах нет самой цепи заземления. Инструмент здесь используется только во время ремонта, при этом ни на перфораторе, ни на циркулярке, ни на УШМ нет заземляющего контакта, так что и смысла делать эту цепь нет. Провод, как и на ввод, здесь идёт ГОСТовский ВВГ 2х1.5 — рассчётная нагрузка около 19 ампер. В гараже были кратковременные сварочные работы с воротами — хватало даже для этого, но если использовать сварку постоянно, то конечно нужно делать по-другому. Розетку на дин-рейку ну использую, но опыт был — неудобно, дороже обычной, нужно минимум две.
Для любителей правила «на свет 10 ампер, на розетки — 25» прикладываю фотографию второй розетки, которая была в этом гараже — автомат на 25А не сработал. Была подобная проблема и с выключателем света- фото не делал
Напоминаю, а кому-то сообщаю в первый раз. Автоматический выключатель защищает цепь от повреждения и должен являться самой её слабой частью, то есть пропускать меньше или хотя бы столько же тока, сколько кабели и розетки с выключателями. Сначала нужно определиться с мощностью потребителей, исходя из этой мощности выбрать автомат, а только после этого кабели и прочую фурнитуру. Но ни как не наоборот.
Люди строят здания в основном с двумя целями: для проживания или решения технических вопросов. При создании системы электроснабжения в этих помещениях особое внимание уделяется надежности работы и безопасной эксплуатации оборудования.
В жилых домах большое внимание уделяется дизайну комнат. Электропроводка в них обычно прячется внутри стен или создается открытым способом из эксклюзивных дорогих компонентов, подчеркивающих индивидуальный стиль владельца.
Здания для технических нужд, к категории которых относится гараж, проектируются, как правило, с простой и открытой схемой электропроводки. Прятать ее внутри стен особого смысла нет: так проще обслуживать и дорабатывать.
Содержание статьи
Виды напряжения
Как составить проект
Состав схемы электропроводки в гараже
Ввод питания
Устройства защит
Автоматические выключатели
УЗО и дифавтоматы
Ограничители перенапряжения
Реле контроля напряжения
Понижающие разделительное трансформаторы
Кабели и провода
Осветительные приборы и выключатели
Розеточная силовая группа
Схемы электропроводки в гараже
Виды напряжения
Для подавляющего большинства гаражей, предназначенных для содержания одной-двух машин используется однофазное питание 220 вольт промышленной частоты. Его вполне хватает, чтобы создать рабочее освещение и силовую розеточную группу для пользования электрифицированным инструментом, зарядным или пускозарядным устройствами.
Трехфазное напряжение 380 вольт имеет смысл подключать для гаражей с большим количеством автомобилей, когда есть необходимость использовать электрические котлы, станочное оборудование с асинхронными электродвигателями, сварочные устройства.
Как составить проект
Будущие удобства пользования электричеством, потребление его электроэнергии и основы безопасности в гараже необходимо продумать заранее. Окончательное решение оформляют на бумаге. Это поможет сохранить все задумки в памяти, провести расчет необходимых материальных средств, оценить их стоимость.
С этой целью составляется общий вид плана гаража в масштабе с указанием расположения основных строительных элементов и эскизы каждой стены, пола и потолка.
Затем он уточняется, на нем указываются:
размеры;
место установки вводного щита;
координаты электрических точек: светильников, выключателей и розеток.
От вводного щита вычерчивают оптимальные маршруты прокладки кабелей к электрическим точкам с учетом мест их перехода через стены и другие строительные конструкции. Эскиз поможет определиться с количеством распределительных коробок, необходимых для подключения выключателей к светильникам и розеток.
Затем разметку электрических точек переносят на строительные конструкции, одновременно прорисовывая маршруты проводов и кабелей.
В проекте следует учесть способ подачи электроэнергии на вводной щит от питающей линии с учетом местонахождения самого гаража. Ведь он может быть расположен в:
гаражном кооперативе, где уже имеется собственная трансформаторная подстанция с разветвленной силовой схемой;
около частного дома или дачи с подключенным электрическим питанием;
отдельно на местности, когда придется прокладывать воздушную или кабельную линию электроснабжения.
Эти особенности могут сильно повлиять на объем работ по подключению электропитания.
На стадии проекта следует учесть вопросы безопасности, связанные с молниезащитой, аварийными ситуациями на питающей линии, необходимости использования индивидуального контура заземления здания.
Состав схемы электропроводки в гараже
Основные компоненты:
вводной распределительный щит питания;
приборы учета, защит, автоматики;
кабели и провода;
осветительные приборы и выключатели;
розеточная силовая группа.
В отдельных случаях могут дополняться системы обогрева и другие устройства.
Ввод питания
К схеме гаража подключают электрическую энергию с помощью специального щита. В отдельных случаях его размещают с наружной стороны.
Но, чаще всего вводной щит уже после возведения стен и остова крыши устанавливают внутри здания при начале строительстве.
Его место принято выбирать около входной двери или ворот. Так удобнее и безопаснее отключать питание при уходе из гаража, когда нет необходимости пользоваться электроэнергией.
Вводной щит следует выбирать с возможностью:
удобства пользования;
ограничения доступа посторонних лиц к электрическим аппаратам;
вместимости необходимых защит и распределительных устройств.
При расположении гаража в общем кооперативе возникает необходимость рассчитываться за электроэнергию по индивидуальному счетчику. Его тоже располагают во вводном распределительном щите.
Итоговую конструкцию вводного щита можно изготовить самостоятельно из металла или купить готовую заводскую модель в магазине.
Устройства защит
Внутри гаража со схемой электропроводки могут возникнуть различные аварийные ситуации. Последствия их разрушительной деятельности призваны предотвратить:
автоматические выключатели;
УЗО и дифавтоматы;
ограничители перенапряжения;
реле контроля напряжения;
понижающие разделительное трансформаторы.
Обычно владельцы гаража используют только защиту автоматами, отказываясь от других устройств на свое усмотрение. Такое решение экономически оправданно во многих случаях, но не во всех…
Автоматические выключатели
Они являются обязательным элементом, предотвращающим последствия перегрузок и возникновения коротких замыканий в современной схеме электропроводки гаража.
Вводной автомат располагают внутри вводного щита перед счетчиком электроэнергии. Если используется упрощенная «дедовская» схема электропроводки, состоящая из одной лампочки освещения, расположенной по центру потолка и единственной розетки, изредка используемой для подключения переноски, то в принципе больше никаких автоматических выключателей и не потребуется.
Однако, для современных условий, этого явно недостаточно. Учитывая возросшее количество потребителей электроэнергии: зарядные и пусковые устройства, электрифицированный инструмент, системы обогрева и освещения, их объединяют в группы по назначению и запитывают различными автоматическими выключателями, подобранными по номиналам нагрузки. Все эти автоматы располагают после электросчетчика.
УЗО и дифавтоматы
Их назначение: защитить владельца гаража от токов утечек, возникающих через случайно поврежденную изоляцию схемы.
Особую актуальность этот вопрос приобретает при работе в смотровой яме и подвале гаража с электрическими приборами и оборудованием, где создается повышенная влажность окружающей среды.
Ограничители перенапряжения
Если гараж запитывается от воздушной линии электропередач, то в грозоопасный период в нее может попасть разряд молнии. Ее потенциал частично погасится разрядниками ВЛ, но остаточная величина способна по проводам ЛЭП прийти в электропроводку гаража отдельным высоковольтным импульсом.
В этой ситуации ограничители перенапряжения спасают электрическую схему от повышенного потенциала, отводят его на контур земли. Их устанавливают после вводного автомата, но до счетчика для обеспечения его защиты.
Чтобы предотвратить подобную аварию, когда ограничители перенапряжения во вводном щитке не смонтированы, опытные владельцы просто отключают вводные автоматы или рубильники при приближении грозы. Удобно ли это?
Реле контроля напряжения
В гаражных кооперативах обычно собирается много мастеров и умельцев, а также тех, кто смотрит на их уверенную работу и самостоятельно повторяет их действия. Неквалифицированные попытки повтора часто создают неисправности в электрической схеме.
Обрыв нуля трехфазной схемы питания чаще всего происходит при таких ситуациях. У потребителей он проявляется повышенным напряжением, от которого перегорают осветительные лампы и работающие электродвигатели.
Реле контроля напряжения автоматически обесточивает схему при подобной неисправности, предотвращает поломки подключенного оборудования.
Современные устройства защитного отключения, дифавтоматы, ограничители перенапряжения и РКН выпускаются в малогабаритном модульном исполнении. Они крепятся на Din рейку во вводном распределительном щите, занимают внутри него мало места.
Но даже это их преимущество игнорируется многими владельцами, которые создают довольно простую схему электропроводки в гараже с одними автоматическими выключателями.
Понижающие разделительное трансформаторы
Работа в смотровой яме и подвале выполняется в условиях повышенной влажности, опасна. Для электрических приборов, включая осветительные лампы, рекомендуется использовать пониженное до 36 вольт или меньшей величины напряжение.
Эта функция возлагается на разделительные трансформаторы. Они повышают электрическую безопасность, исключают возможность получения электрических травм.
Кабели и провода
Выбирая их конструкцию для гаража следует обращать внимание на свойства изоляционного слоя противостоять открытому огню, который может возникнуть при коротком замыкании или возгорании легковоспламеняющихся жидкостей.
Кабель, подверженный горению, представляет серьёзную опасность. Его необходимо прокладывать в коробах или трубах, препятствующих развитию пожара.
Чтобы не усложнять таким способом монтаж электропроводки проще выбирать марки кабелей с негорючим слоем изоляции, который маркируется с добавлением индекса «нг» в конце обозначения типа, например, ВВГнг.
Также обращают внимание на:
поперечное сечение жилы и ее металл, влияющие на выбор номинальных нагрузок (от алюминия лучше отказаться);
электрическую прочность слоя изоляции, ее соответствие классу применяемого напряжения.
Осветительные приборы и выключатели
Систему освещения гаража запитывают от отдельных автоматических выключателей. Ее лучше разделять на:
общую, охватывающую светом всю площадь помещения;
местную — для определенного рабочего места.
Общее освещение для гаража вполне хорошо создают люминесцентные лампы промышленного назначения, а выключатель для них удобно разместить около входа.
Местное освещение можно разделять по величине напряжения на:
обычное 220 вольт для нормальных условий эксплуатации;
пониженное через разделяющий трансформатор — в опасных местах.
Выключатели для местного освещения располагают около рабочего места, но не внутри смотровой ямы и подвале, а на входе.
Следует обратить внимание на конструкцию корпуса светильника в опасной зоне. По условиям защиты от проникновения посторонних предметов и влаги он должен отвечать стандарту IP65. Стекла лучше защищать металлической сеткой от случайных механических повреждений.
Смотрите также: Как безопасно сделать освещение в гараже
Розеточная силовая группа
Электрические приборы потребления лучше разбить на группы по мощности и назначению. Энергоемкие потребители из нагревательных приборов, сварки. пускозарядных устройств следует подключать отдельными линиями через собственные защиты.
Для переносного электрифицированного инструмента розетки равномерно разносят по периметру гаража. Их удобно располагать по высоте на уровне рабочих стеллажей.
Закрывающиеся защитные крышки на корпусе предотвращают попадание на контакты случайных предметов, исключают короткие замыкания. Поскольку сейчас происходит отказ от использования схем электроснабжения по системе TN-C, то все розетки следует сразу приобретать и устанавливать с защитным третьим контактом, к которому будет коммутироваться РЕ проводник.
Для подключения розеток и выключателей потребуется соединять концы кабелей. С этой целью используют распределительные коробки. Места для них выбирают в точках ответвлений на маршрутах пересечения кабельных линий.
Схемы электропроводки в гараже
На основе изложенных рекомендаций схема однофазной электропроводки на 220 вольт в гараже приобретает следующую структуру.
Для упрощения рисунка на нем не показаны подключение и разводка защитного РЕ-проводника. У такой схемы питания необходимо использовать трехжильный кабель.
При трехфазном питании 380 вольт схема электропроводки гаража выполняется по этим же принципам, но в ней осуществляется разделение потребителей по числу фаз и напряжению питания, как показано на принципиальной схеме ниже.
Для упрощения на ней показаны только автоматические выключатели без других защитных устройств, которые каждый владелец гаража выбирает с учетом конкретных условий его эксплуатации.
Подключение потребителей по линиям питания трехфазной сети осуществляется пятижильным кабелем, а однофазной — трехжильным.
При работе однофазных потребителей стараются соблюдать равномерность нагрузки по всем фазам, избегают перегрузок на какой-то одной.
Дополнительно: Устройство и принцип работы автоматики для ворот
Инженерные коммуникации в доме-гараже на видео:
Источник: http://electrik.info
Для многих гараж — это мастерская, где необходимо иметь под рукой больше количество электроинструмента
В постройке для содержания личного транспорта, которую мы приобрели, требовалось серьёзно изменить схему электропроводки. Для этого было несколько причин.
Во-первых, я использую гараж в качестве мастерской, а мой сварочный аппарат, токарный и сверлильный станки работают от трёхфазной сети. Во-вторых, для освещения гаража по соображениям безопасности необходима сеть пониженного напряжения, гальванически развязанная с общей электросетью посредством трансформатора. И в-третьих, разношёрстный ручной электроинструмент, которым я пользуюсь, имеет для подключения к розетке вилки самых разнообразных конструкций. Питание их через переходники не только ненадёжно, но и небезопасно.
Учёл условия работы
Гараж у меня — капитальный, кирпичный, но неотапливаемый. Поэтому зимой в нём высокая влажность. И, работая в нём в холодное время года, я использую электронагреватели. Понятно, что в таком помещении и при монтаже электропроводки, и во время пользования электроприборами нужно соблюдать особые меры безопасности.
Чтобы хотя бы во время работы в мастерской обеспечить эффективный воздухообмен в гараже и подвале, необходима принудительная вентиляция. Также важно иметь хорошее освещение — как общее, так и отдельных рабочих мест. Выключатель общего освещения должен располагаться сразу у входа, чтобы вечером не приходилось пробираться от ворот к щитку в полной темноте.
Рассчитал мощность и выбрал кабель
Реализацию задумок я начал с проработки общей схемы электросети гаража-мастерской (рис. 1) и оценки основных токовых нагрузок. Для работы зимой согреть помещение можно электрическим обогревателем мощностью 1 500 Вт.
Рис. 1. Общая схема размещения электроборудования гаража и мастерской
Для рабочего освещения под потолком я повесил четыре прожектора с галогенными лампами по 500 Вт. В межсезонье при прохладной погоде для обогрева помещения достаточно тепла, выделяемого этими светильниками. Станки и электроинструмент (при попеременной работе) потребляют максимально до 2 кВт, сварочный аппарат (3 фазы) — 5 кВт.
Я решил использовать кабели только с медными проводами. Алюминиевые ломаются после нескольких перегибов и при одном и том же поперечном сечении выдерживают на 25–40 % меньший ток, чем медные.
Если на проводе нет маркировки, его поперечное сечение можно рассчитать по формуле S = πD²/4,
где S — сечение провода в мм²;
π — число, равное 3,14;
D — измеренный диаметр провода в мм.
Диаметр проводника (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем. Сечение гибкого многожильного провода определяют по сумме сечений всех входящих в жилу проволок. Токопроводящие жилы проводов имеют стандартные сечения: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0 мм².
Если в одном кабеле имеется несколько одновременно нагруженных проводников, то применяют понижающие коэффициенты. Максимально допустимый ток, проходящий по такому проводнику, при расчётах надо уменьшить примерно на 40 %.
После расчёта токовой нагрузки для электропроводки я использовал те кабели, которые были в наличии. Сечение их выбирал с запасом. Ввод в гараж выполнил кабелем с 4 медными жилами сечением 4 мм², защищённым автоматом на 25 А.
К трёхфазным розеткам подводку сделал кабелем в 4 жилы сечением 4 мм² (можно было взять 3 мм²), автомат применил на 16 А. Блоки розеток на стенах (максимальный ток — 10 или 16 А) запитал кабелем в две жилы по 2,5 мм². Блоки розеток на противоположных стенах гаража подключил к разным фазам. Освещение провёл кабелем в две жилы сечением по 2,5 мм² и защитил автоматом на 10 А. Трёхфазный счётчик на щите рассчитан у меня на 20 А.
Уложил провода
Электропроводка в наших кооперативных гаражах разведена в металлических трубах (три фазы и нулевой провод) по внешним стенам от одной коробки на два соседних гаража. Отсоединив старый ввод, я подключил свой кабель и проложил его в металлорукаве до щита в гараже. Для подсоединения медных проводников к общей сети, выполненной алюминиевыми проводами, можно использовать специальные сжимы — ответвительные «орешки».
Ответвительные «орешки» (сжимы). С их помощью я подключился к общей трёхфазной электролинии из алюминия. Отводы в гараж сделаны медным кабелем. Сжимы выпускают разных типов на различные сечения магистрального и ответвительного проводов
Смонтировал электрощит
Схему электрощита (рис. 2) я разработал, исходя из собственных потребностей (рис. 3). Фазовые провода от общей сети подсоединил к автоматическому выключателю П1 (25 А), который имеет комбинированный расцепитель: электромагнитный — для мгновенного отключения при коротком замыкании и тепловой — для отключения при перегрузках. Благодаря этому я могу снять напряжение, чтобы можно было что-то сделать в самом щитке, либо заменить счётчик без отключения всех инструментов в гараже.
Рис. 2. Эскиз электрощита
Счётчик в помещении гаража работает в тяжёлых условиях. Повышенная влажность и резкие перепады температуры зимой могут привести к преждевременному выходу прибора из строя. Находясь под напряжением, он как бы просушивает сам себя. Некоторые специалисты на случай морозов рекомендуют устанавливать рядом с электросчётчиком, находящимся в неотапливаемом помещении, лампочку малой мощности.
Рис. 3. Электрическая схема щита
Нулевой провод приходит на колодку К1 и с неё разводится ко всем устройствам отдельными проводниками. Установка защитных аппаратов в нулевом проводе при наличии электроприборов, требующих зануления, недопустима. Более того, все корпуса станков, светильников, калориферов и заземляющие разъёмы розеток с тремя штекерами необходимо подключить к специальному защитному проводу (PE или PEN).
При наличии индивидуального контура заземления, сделать который я настоятельно рекомендую, защитные провода от корпусов электроустановок можно и не подключать к нулевой шине, а собрать их на хорошо заземлённой отдельной шине в электрощите. Корпус металлического ящика щита обязательно зануляют.
Автоматический выключатель П2 установлен для защиты и отключения розеток. У меня в гараже находятся четыре блока розеток. В каждом из них я постарался установить рядом розетки различных типов. При работе ручным электроинструментом это позволяет обойтись без лишних переходников и избежать многих неудобств.
На стенах гаража расположены дополнительные блоки с набором электрических розеток различных типов
На электрощите установлены пять типов розеток (см. рис. 3). Розетки Р3, Р4, Р5 подключены к разным фазам, а розетки Р6, Р7, Р8 соединены параллельно и подключены к одной из фаз. Розетка Р2 — трёхфазная, к ней я подключаю сварочный аппарат. Розетка Р1 (такой тип используют для подключения электроплит) — однофазная, на максимальный ток до 25 А.
Вольтметр с переключателем после счётчика позволяет контролировать напряжение на каждой фазе. Лампа Л1 — индикатор наличия напряжения в розетках на одной из фаз, к которой подсоединены двухполюсные розетки.
Электрощит позволяет управлять всем оборудованием гаража. Набор разных типов розеток на нём даёт возможность подключить практически любой инструмент без применения переходников. Напряжение на каждой из фаз можно измерить вольтметром
Автоматический выключатель П3 служит для защиты и отключения освещения в самом гараже, в подвале и включения двигателя принудительной вентиляции помещений. Формально освещение у меня поделено на зоны передней и задней части мастерской. Здесь не всегда нужна полная иллюминация. Иногда вполне достаточно дежурного света люминесцентной лампы, расположенной рядом с входом в гараж, настольной лампы, включённой в розетку, либо светильников одной из зон.
Рабочие места я освещаю дополнительными светильниками, которые подключаю к розеткам.
Выключатели В1 и В2 подают напряжение на электромагнитные пускатели (П4, П5) управления включением света в задней и передней зонах гаража, а выключатель В3 — на трансформатор 220/36 В для освещения подвала (П6). Чтобы исключить попадание влаги в патроны электроламп, в подвале я использовал светильники герметичной конструкции, а провода поместил в пластиковые гофрированные трубы.
В боковой стенке щитка расположены две кнопки В4 и В5. Они управляют электромагнитным пускателем П7, который подаёт напряжение на двигатель принудительной вентиляции. Лампочка Л2 — индикатор работы вентиляции.
Рабочий момент монтажа электропроводки в гараже. Щит расположен у входа. Для освещения подвала на стене установлены трансформаторы 220/36 В
Токарный станок я включаю в трёхфазную розетку. Пускаю и останавливаю станок штатными выключателями на его корпусе. Прожекторы и лампы для освещения гаража подключены к сети через монтажные разветвительные коробки, которые установлены на стенах.
После самостоятельного выполнения электромонтажных работ я пригласил профессионального электрика, который обслуживает наш гаражный кооператив, и получил у него разрешение (в виде акта) на эксплуатацию электрооборудования гаража.