Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.
Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника
Выбор материала
Типы конструкции и расчеты
Инструкция по сборке
Как выбрать металлоштакетник
Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.
Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.
Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет.
Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами.
Варианты конструкций и предварительные расчеты
Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.
Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.
После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается».
Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры.
Как сделать забор из евроштакетника своими руками
Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре.
Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается.
Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.
1. Размечаем участок
Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.
Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку.
2. Ставим опорные элементы
После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.
Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.
На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем.
Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют.
Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже.
3. Заливаем бетон в основание
Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.
4. Ставим поперечные лаги
Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят.
5. Ставим металлоштакетник
Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей.
Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды.
1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
По периметру будущего заборного ограждения отмечается разметка с помощью деревянных колышков.
С шагом 2-3 м отмечается положение потенциальных ворот и калитки, а также столбов забора.
Производится расчет необходимых для монтажа материалов. Учитывается количество и высота опорных столбов.
В качестве последних выступают трубы прямоугольного сечения (60 х 40 мм), высота которых рассчитывается с учетом заглубления (треть от общего параметра).
При необходимости заборные столбы режут, на верхнюю часть устанавливают заглушки, предупреждая попадание внутрь воды и коррозию.
2. СТОЛБЫ
Под заборные столбы производится бурение ям (D min 15 см) с помощью специального инструмента – ямобура.
В пробуренные ямы засыпают гравийную подложку, на которую по отвесу строго вертикально устанавливают опорные столбы.
Крепежный раствор готовится из цемента и отсева в соотношении 1:8.
Для полного затвердевания цементного раствора необходимо не менее 24 часов, после чего приступают к следующему этапу монтажа забора из металлического штакетника.
3. ЛАГИ
К смонтированным профильным опорным столбам с двух сторон приваривают лаги – вертикально, вдоль профильной трубы, предварительно отцентровав её посередине.
4. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА
Установка штакетника осуществляется на лаги с помощью саморезов по металлу 5,5 х 19 мм или саморезов с пресс-шайбой.
Односторонний забор из евроштакетника
Штакетины крепятся с лицевой стороны, в соответствии с выбранным зазором.
Рекомендованное расстояние между штакетинами: 40-50 мм.
Двусторонний забор из евроштакетника
Штакетины крепятся с обеих сторон лаг в шахматном порядке с выбранным зазором. Рекомендованное расстояние между штакетинами: 70-80 мм.
В качестве последних выступают трубы прямоугольного сечения (60 х 40 мм), высота которых рассчитывается с учетом заглубления (треть от общего параметра).
При необходимости заборные столбы режут, на верхнюю часть устанавливают заглушки, предупреждая попадание внутрь воды и коррозию.
Скачать ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ ЗАБОРА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО.
ВЫБРАТЬ вид профиля и цвет евроштакетника для горизонтального забора.
Горизонтальный штакетник в два ряда
Горизонтальный штакетник в один ряд
1. Выбор высоты ограждения.
В табл.1-3 приведены стандартные высоты забора из металлического штакетника и соответствующие им минимальные рекомендуемые длины столбов, рекомендуемые высоты столба над уровнем земли.
Табл.1. Горизонтальный штакетник в один ряд.
|
№ |
Высота секции забора Зазор между штакетником 60мм. h1, мм. |
Количество штакетника |
Высота столба h2, мм. |
|
1 |
244 |
2 |
1000 |
|
2 |
396 |
3 |
1000 |
|
3 |
548 |
4 |
1500 |
|
4 |
700 |
5 |
2000 |
|
5 |
852 |
6 |
2000 |
|
6 |
1004 |
7 |
2000 |
|
7 |
1156 |
8 |
2400 |
|
8 |
1308 |
9 |
2400 |
|
9 |
1460 |
10 |
2400 |
|
10 |
1612 |
11 |
2800 |
|
11 |
1764 |
12 |
2800 |
|
12 |
1916 |
13 |
3000 |
|
13 |
2068 |
14 |
3000 |
Табл.2. Горизонтальный штакетник в один ряд.
|
№ |
Высота секции забора Зазор между штакетником 20 мм. h1, мм. |
Количество штакетника |
Высота столба h2, мм. |
|
1 |
204 |
2 |
1000 |
|
2 |
316 |
3 |
1000 |
|
3 |
428 |
4 |
1000 |
|
4 |
540 |
5 |
1500 |
|
5 |
652 |
6 |
1500 |
|
6 |
764 |
7 |
2000 |
|
7 |
876 |
8 |
2000 |
|
8 |
988 |
9 |
2000 |
|
9 |
1100 |
10 |
2400 |
|
10 |
1212 |
11 |
2400 |
|
11 |
1324 |
12 |
2400 |
|
12 |
1436 |
13 |
2800 |
|
13 |
1548 |
14 |
2800 |
|
14 |
1660 |
15 |
2800 |
|
15 |
1772 |
16 |
3000 |
|
16 |
1884 |
17 |
3000 |
|
17 |
1996 |
18 |
3000 |
|
18 |
2108 |
19 |
3000 |
Табл.3. Горизонтальный штакетник в два ряда.
|
№ |
Высота секции забора Зазор между штакетником 60мм. h1, мм. |
Количество штакетника |
Высота столба h2, мм. |
|
1 |
244 |
3 |
1000 |
|
2 |
320 |
4 |
1000 |
|
3 |
396 |
5 |
1000 |
|
4 |
472 |
6 |
1500 |
|
5 |
548 |
7 |
1500 |
|
6 |
624 |
8 |
1500 |
|
7 |
700 |
9 |
2000 |
|
8 |
776 |
10 |
2000 |
|
9 |
852 |
11 |
2000 |
|
10 |
928 |
12 |
2000 |
|
11 |
1004 |
13 |
2000 |
|
12 |
1080 |
14 |
2400 |
|
13 |
1156 |
15 |
2400 |
|
14 |
1232 |
16 |
2400 |
|
15 |
1308 |
17 |
2400 |
|
16 |
1384 |
18 |
2400 |
|
17 |
1460 |
19 |
2800 |
|
18 |
1536 |
20 |
2800 |
|
19 |
1612 |
21 |
2800 |
|
20 |
1688 |
22 |
2800 |
|
21 |
1764 |
23 |
3000 |
|
22 |
1840 |
24 |
3000 |
|
23 |
1916 |
25 |
3000 |
|
24 |
1992 |
26 |
3000 |
|
25 |
2068 |
27 |
3000 |
Рекомендуемая минимальная длина применяемого столба выбрана с учетом отсутствия угла наклона поверхности ограждаемого участка к горизонту.
2. Разметка территории для установки ограждения из металлического горизонтального штакетника.
Разметка территории под будущий забор осуществляется с помощью деревянных колышков и прочного тонкого шнура. Первоначально определяются места установки угловых и конечных столбов, столбов для калитки и ворот, промежуточных столбов. При разметке расположения промежуточных столбов следует учитывать шаг 2540 мм. Шаг столбов должен быть 2 540 + 10 мм, поскольку в противном случае правильно собрать каркас забора не представляется возможным. В случае невозможности соблюдения шага столбов 2540 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения и обрезать штакетник из металла в соответствии с новым шагом столбов.
3. Установка столбов.
В соответствие с предварительной разметкой выкапываются ямы под столбы для забора.
Подготовка ямы для столбов в зависимости от типа почвы:
а) Для пучинистых грунтов необходимо произвести специальную подготовку мест установки столбов. Для этого выкапывается яма 800х800х1200 мм (рис.1). Глубина ямы под столб должна быть не менее глубины промерзания грунта (для Республики Беларусь глубина промерзания грунта составляет 1000-1200 мм). В яму засыпается и тщательно утрамбовывается песок средний фракции или ПГС. Засыпанная яма обильно поливается водой. При нормальных погодных условиях через 48 часов можно приступать к бурению ручным (механическим) буром либо выкапыванию с помощью лопаты отверстия для бетонирования столба. Минимальная рекомендуемая глубина заложения фундамента под столб – 1000 мм.
б) Для песчаных грунтов глубина заложения фундамента – 1000 мм без дополнительной подготовки.
в) На площадках с асфальтовым и гравийным покрытием глубина заложения фундамента – 1000 мм.
При установке столбов для забора соблюдается следующая последовательность:
— первыми устанавливаются угловые и конечные столбы, столбы в местах излома забора, столбы для ворот и калитки;
— между угловыми (конечными) столбами натягивается капроновая нить по верхнему срезу столба;
— устанавливаются промежуточные столбы. Высота столбов над поверхностью земли контролируется по натянутой нитке. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного уровня или отвеса.
Процесс заливки столба бетоном происходит в следующей очередности (рис.1):
— в яму для бетонирования столба заливается необходимый слой бетона (рис.1);
— устанавливается столб. В яму вокруг столба заливается бетон, производится его уплотнение. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного уровня или отвеса;
— столбы фиксируются в строго вертикальном положении деревянными упорами, растяжками или с помощью другого подручного материала;
— после застывания бетона на все столбы надеваются специальные полимерные заглушки.
Для фундамента забора рекомендуется использовать бетон марки С12/15 с фракцией щебня (или ПГС) не более 2см. Для полного застывания бетона необходимо от 48 до 72 часов.
В процессе необходимо строго контролировать шаг между столбами и высоту столбов над уровнем грунта. Шаг столбов по осям должен быть 2540+10 мм. В случае невозможности соблюдения шага столбов 2540 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения и обрезать горизонтальный штакетник в соответствии с новым шагом столбов.
4. Установка горизонтального металлического штакетника в один ряд.
Важно:
Сборка элементов забора осуществляется с помощью самонарезающихся винтов – саморезов и вытяжных заклепок. Для исключения проворачивания саморезов при закручивании следует ограничить вращающий момент шуруповёрта.
Последовательность сборки каркаса:
— крепим на столбы, с той стороны где будет устанавливаться горизонтальный штакетник (рис 2), П профиль Ш 18, закрепляя его с внутренней стороны самонарезающимися винтами только в нижней части.
— вставляем необходимое количество горизонтального штакетника в П профили Ш 18, закрепленные самонарезающими винтами к столбам только в нижней части, таким образом, чтобы края горизонтального штакетника заходили в П профиль Ш 18 между столбов.
— целесообразно вывести верхнюю линию горизонта на всю длину забора, т.е. установить верхнюю планку штакетника на все секции забора (Рис.3).
— монтаж горизонтального штакетника начинаем сверху. Перемещаем верхнюю горизонтальную штакетину в верхнюю часть пролета забора. Сверлим, на лицевой стороне, установочные отверстия в П профиле Ш 18 и горизонтальном штакетнике и закрепляем вытяжными заклепками в двух местах.
— вкручиваем в П профили Ш 18 (во внутреннюю часть ) штакетника самонарезающиеся винты.
— с заданным шагом (Табл. 1) устанавливаются остальные горизонтальные штакетины.
— через каждые две горизонтальные штакетины в П профили Ш 18 (во внутреннюю часть ) вкручиваем самонарезающиеся винты.
— с внутренней стороны по центру ограждения устанавливается центральная планка Ш 90 (Рис.2). Для установки центральной планки Ш 90 необходимо просверлить в ней и горизонтальном штакетнике установочные отверстия и затем закрепить вытяжными заклепками в двух местах. Каждая планка горизонтального штакетника С92 обязательно должна быть закреплена к центральной планке Ш90.
5. Установка горизонтального металлического штакетника в два ряда.
Важно:
Сборка элементов забора осуществляется с помощью самонарезающихся винтов – саморезов и вытяжных заклепок. Для исключения проворачивания саморезов при закручивании следует ограничить вращающий момент шуруповёрта.
Последовательность сборки каркаса:
Обязательно стоит обратить внимание на то, чтобы нижняя и верхняя планки горизонтального штакетника С92 были с лицевой стороны ограждения.
— крепим на столбы, с той стороны где будет устанавливаться горизонтальный штакетник (рис 4), П профиль Ш60, закрепляя его с внутренней стороны самонарезающимися винтами по всей длине с шагом 300 мм.
— вставляем первую горизонтальную штакетину С 92 в пролет забора таким образом, чтобы лицевая сторона штакетины и лицевая сторона ограждения совпадали.
— выставляем горизонтальный металлический штакетник по уровню в верхней части ограждения и сверлим установочные отверстия в П профиле Ш60 и планке горизонтального штакетника С92. Затем закрепляем планку горизонтального штакетника С92 вытяжными заклепками в двух местах.
— выставляем по середине пролета центральную планку Ш 90. Сверлим четыре установочных отверстия в центральной планке и планке горизонтального штакетника С92. С помощью вытяжных заклепок крепим центральную планку Ш 90 к планке горизонтального штакетника С92 (Рис .5).
— с внутренней стороны будущего ограждения устанавливается следующая планка горизонтального штакетника С92. Процесс установки такой же, как и для первой планки горизонтального штакетника С92. Центральная планка Ш90 крепится на две вытяжные заклепки в верхней части с лицевой стороны ограждения.
— целесообразно вывести верхнюю линию горизонта на всю длину забора, т.е. установить верхнюю планку штакетника С 92 на все секции забора (Рис.6).
— с заданным шагом (Табл. 2-3) по описанному выше методу устанавливаются остальные горизонтальные штакетины. Каждая планка горизонтального штакетника С92 обязательно должна быть закреплена к центральной планке Ш90.
6. Обслуживание изделий из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Чтобы металлический забор, собранный из материалов Унитарного производственного предприятия «Скайпрофиль», долго и надежно выполнял свои функции, необходимо выполнить следующие операции:
— по окончанию монтажа стальную стружку, образовавшуюся в результате резки кромок и сверления отверстий саморезами, необходимо тщательно удалить с поверхности изделия. Остающиеся на заборе стальные стружки будут ржаветь, и изменять окраску поверхности листов.
— состояние изделий из тонкой листовой стали и их креплений следует проверять внешним осмотром не реже одного раза в год.
— загрязненные покрытия следует очищать мягкой щеткой и смывать проточной водой или напорным промывным устройством (максимальное давление 50 бар) сверху вниз. Сильно загрязненные места следует промывать разбавленным мыльным раствором. Остатки моющих средств должны быть тщательно смыты.
— не допускается использование растворителей или других химически активных веществ, которые могут повредить полимерное покрытие.
— повреждения полимерного покрытия, возникшие при монтаже или в результате других действий, устраняются с помощью специальной краски, продаваемой компанией Скайпрофиль. Дальнейшее развитие повреждения устраняется путем своевременного ремонта дефектов. Если царапина не проходит через слой цинка, достаточно одного слоя тщательной окраски; если же царапина дойдет до стали, окраску следует производить в два слоя с использованием грунтовки. Перед восстановительной окраской поврежденное место очищается и обезжиривается (а также удаляется ржавчина, в случае ее возникновения). Краска наносится тонкой кисточкой только по местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование заметной разницы цвета между подкрашенной и первоначальной поверхностями.
Содержание
- Преимущества металлического штакетника
- Подготовка инструментов и материалов
- Установка забора
- Установка калитки
- Установка распашных ворот
- Обшивка забора штакетником
- Итог
Мы уверены, что красивый и надёжный забор можно установить самостоятельно. Для этого надо знать основные этапы монтажа и подобрать качественные материалы. Один из самых надёжных и долговечных материалов для забора — это металлический штакетник. Ведь его жизненный цикл — может достигать 50 лет, в зависимости от выбранного покрытия. О том, как сделать забор, калитку и распашные ворота из штакетника, мы расскажем в нашей статье.
Преимущества металлического штакетника
Металлический штакетник представляет собой стальные планки с полимерным покрытием, имитирующие деревянный забор. Металлоштакетник LTE® от «Металл Профиль» обладает множеством достоинств:
- Отличается большим выбором цветов и покрытий.
- Не горит.
- Не наносит вред окружающей среде.
- Правильная геометрия штакетника обеспечивает жёсткость конструкции.
- Его не надо подкрашивать и обрабатывать средствами от насекомых.
- Штакетник легко монтировать, причём разными способами: вертикально, горизонтально, в виде «жалюзи».
- С его помощью можно реализовать почти любую форму забора с учётом ландшафтного участка.
В статье упоминаются категории
Подготовка инструментов и материалов
Перед тем как начать установку забора из штакетника, подготовьте необходимые материалы. Советуем использовать металлический штакетник LTE® и комплектующие для забора от «Металл Профиль».
- Опорные столбы сечением 60 на 40 мм или 60 на 60 мм. Высота столбов — 2500 или 3000 мм.
- Горизонтальные направляющие (лаги) размером 40 на 20 мм. Их длина — 2500 или 3000 мм.
- Металлический штакетник для забора нужного размера. О том, какие бывают виды металлического штакетника, мы писали ранее.
- Х-образные кронштейны для скрепления столбов и направляющих.
- Саморезы 4,8 х 28 или 4,2 х 16.
- Заглушки для столбов ограждения сечением 60 на 40 мм или 60 на 60 мм.
- Песок, щебень или цемент для установки столбов.
- Деревянные колышки.
- Комплект для монтажа калитки.
- Комплект для монтажа распашных ворот.
Чтобы бесплатно сделать расчёт штакетника для забора, воспользуйтесь калькулятором забора или обратитесь к специалистам Металл Профиль.
Также вам понадобятся инструменты:
- лопата или ямобур;
- рулетка, бечёвка, маркер;
- уровень;
- кувалда или молоток;
- шуруповёрт.
Товары, о которых мы рассказываем
Установка забора
Подготовка и разметка территории
Чтобы забор из штакетника получился ровным, тщательно подготовьте землю для него: уберите весь мусор, скосите траву, выровняйте грунт.
По углам участка, на котором будет стоять забор, вбейте основные деревянные колышки. Натяните между ними бечёвку и убедитесь, что она располагается строго горизонтально.
На бечёвке при помощи рулетки сделайте отметки на расстоянии 2,5 – 3 метра друг от друга. Строго под отметками вбейте промежуточные деревянные колышки. На их месте будут стоять опорные столбы будущего забора.
Также заранее обозначьте участки шириной в 1 метр для установки калитки и 3,5 метра для распашных ворот.
Установка опорных столбов
Есть несколько способов установки опорных столбов: бетонирование, вбивание в грунт, бутование. Одним из самых простых и надёжных способов укрепления столбов — бетонирование. О нём и пойдёт речь ниже.
Чтобы установить столбы для забора из металлического штакетника, используя метод бетонирования, следуйте инструкции:
- На том месте, где у вас вбиты колышки, выкопайте ямы для установки опорных столбов. Их можно сделать при помощи лопаты или ямобура. Глубина ям должна равняться 90 см. Диаметр скважин должен быть больше диаметра опорных столбов на 10-15 см.
- В каждую яму насыпьте смесь из песка и щебня и тщательно утрамбуйте её. У вас должен получиться плотный слой высотой 10-15 см. Это будет своеобразная «подушка» для столба и его последующего бетонирования.
- Установите опоры в ямы таким образом, чтобы они стояли строго вертикально.
- Каждый столб вбейте кувалдой в песчаный слой. После каждых 2-3-х ударов проверяйте, чтобы опора оставалась в вертикальном положении. Это можно сделать при помощи уровня. При необходимости выровняйте столбы лёгкими боковыми ударами. Правильно установленные опоры должны стоять в яме без поддержки. Проверьте, чтобы все столбы на участке находились на одном уровне.
- Ямы с установленными опорами залейте бетоном. Забетонированные столбы оставьте на 5 дней до полного застывания.
- Верхнюю часть опорных столбов закройте специальными заглушками.
Установка опорного столба с помощью ямобура
Установка горизонтальных направляющих
Количество направляющих зависит от высоты будущего забора. Если она меньше 1,7 метра, то вам хватит двух перекладин на одну секцию между опорными столбами. Если высота забора больше, то следует использовать три направляющих: сверху, снизу и посередине.
Чтобы правильно установить горизонтальные лаги, сделайте следующие шаги:
- От верхних концов опорных столбов отмерьте расстояние 20-30 см вниз и сделайте отметки. От нижних концов отступите такое же расстояние вверх и тоже сделайте пометки.
- На месте отметок при помощи саморезов закрепите х-образные кронштейны.
- В установленные верхние и нижние кронштейны вставьте горизонтальные направляющие, закрепите их саморезами.
Перед тем, как обшивать забор штакетником, следует установить калитку и распашные ворота.
Бесплатно рассчитаем количество штакетника для вашего участка
Установка калитки
Для вашего удобства компания «Металл Профиль» предлагает готовый комплект для монтажа калитки:
- 2 опорных столба сечением 60 на 60 мм. Длина столбов — 3000 мм.
- 2 заглушки столба.
- Дверная створка размером 1000 на 2000 мм.
- Дверные петли — 2 шт.
- Замок врезной.
- Ответная планка — металлическая пластина с отверстием, куда при повороте ключа должны входить ригели (стержни) замка.
Чтобы установить калитку, сделайте следующие шаги:
- Заранее оставьте свободный отрезок земли для установки калитки. Ширина калитки — 1 метр.
- Установите в землю два опорных столба на расстоянии 1 метр друг от друга. О том, как это сделать, мы писали ранее:
- Сделайте ямы глубиной 90 см.
- Насыпьте туда песок с щебнем высотой 10-15 см, утрамбуйте его.
- Вставьте в ямы опорные столбы, с помощью кувалды вбейте их в щебень.
- Установите на столбы заглушки.
- Залейте ямы бетоном и оставьте их на 5 дней до полного застывания.
- Отступите 20 см от верхнего конца правого опорного столба и 20 см от его нижней части, сделайте в этих местах отметки. В отмеченные места при помощи саморезов и шуруповерта закрепите нижние элементы дверных петель.
- Возьмите дверную створку калитки и сделайте такие же отметки: 20 см сверху и 20 см снизу. В отмеченные места при помощи саморезов прикрепите верхние части дверных петель.
- Наденьте дверную створку на опорный столб при помощи закреплённых петель. При этом верхние части петель должны быть вставлены в их нижние элементы.
- В дверную створку врежьте замок. Закрепите его на высоте 90-95 см от земли.
- На противоположном опорном столбе установите ответную планку. Она должна быть закреплена строго напротив замка, установленного в дверной створке.
- Два опорных столба сечением 80х80. Длина столбов — 3000 мм.
- Заглушки столбов — 2 шт.
- Две створки для ворот. Ширина одной створки — 1710 мм, высота — 2000 мм.
- Петли регулируемые — 4 шт.
- Проушина навесного замка — 2 шт.
- Замок навесной — 1 шт.
- Ригель в землю — 1 шт.
- Заранее оставьте свободный отрезок земли для установки ворот. Их ширина — 3,5 метра.
- Установите в землю два опорных столба на расстоянии 3,5 метра друг от друга. О том, как это сделать, мы писали выше:
- Сделайте ямы глубиной 90 см.
- Насыпьте туда песок с щебнем высотой 10-15 см, утрамбуйте его.
- Вставьте в ямы опорные столбы, с помощью кувалды вбейте их в щебень.
- Установите на столбы заглушки.
- Залейте ямы бетоном и оставьте их на 5 дней до полного застывания.
- Отступите 20 см от верхнего конца правого опорного столба и 20 см от его нижней части, сделайте в этих местах отметки. В отмеченные места при помощи саморезов и шуруповёрта закрепите нижние элементы дверных петель.
- Возьмите створки для ворот и сделайте на них такие же отметки: 20 см сверху и 20 см снизу. В отмеченные места при помощи саморезов прикрепите верхние части дверных петель.
- Наденьте обе створки на опорные столбы при помощи закреплённых петель. При этом верхние части петель должны быть вставлены в их нижние элементы.
- На обеих створках, на расстоянии 1-1,5 метра от земли установите проушины для навесного замка. Закрепите их при помощи шуруповёрта и саморезов.
- К одной из створок, с внутренней части ворот установите ригель, который будет надёжно фиксировать ворота.
- Заранее определите расстояние между планками штакетника на заборе. Мы рекомендуем делать зазоры шириной от 40 до 60 мм. О других вариантах мы писали в статье.
- Монтаж начните от угла забора. Прямо рядом с ним приложите первую планку штакетника и закрепите её саморезами: сначала к верхней, а затем к нижней горизонтальной направляющей. Саморезы необходимо вкручивать в боковые края штакетин.
- Отступите от первой установленной штакетины 40-60 мм и сделайте пометки вдоль обеих направляющих. В отмеченные места приложите вторую планку штакетника и закрепите её саморезами. Устанавливайте планки друг за другом на необходимом расстоянии до тех пор, пока не заполните всё пространство между опорными столбами каркаса забора.
- Заранее подготовьте все необходимые инструменты и материалы.
- Расчистите и выровняйте землю для забора.
- Сделайте разметку для будущего забора, калитки и распашных ворот. Используйте для этого деревянные колышки и бечёвку.
- Вытащите колышки и на их месте сделайте ямы глубиной 120-150 см. Заполните их песком и щебнем, чтобы получилась песчаная подушка высотой 10-15 см, вбейте туда опорные столбы. Залейте углубления бетоном и оставьте их на 5 дней.
- В заранее подготовленные проёмы установите калитку и распашные ворота.
- К опорным столбам при помощи саморезов прикрепите горизонтальные направляющие.
- На горизонтальные лаги установите планки штакетника на расстоянии 40-60 мм друг от друга. Заполните штакетником весь каркас забора.
Дверная петля для калитки
Установка распашных ворот
Для установки распашных ворот у «Металл Профиль» также есть готовый комплект:
Распашные ворота устанавливают по тому же принципу, что и калитку.
Обшивка забора штакетником
Последний этап монтажа забора — это крепление штакетника к каркасу забора. Для этого выполните следующие действия:
Важная информация:
Если вы делаете установку забора из металлического штакетника в два ряда (снаружи и изнутри каркаса забора), то рекомендуемое расстояние между планками штакетника — от 60 до 120 мм. Причём заполнение может быть как «внахлёст» (рекомендуемый нахлест — 10-20 мм), так и «вровень» по отношению ко второй стороне забора.
Важная информация:
Если вы делаете установку забора из металлического штакетника в два ряда (снаружи и изнутри каркаса забора), то рекомендуемое расстояние между планками штакетника — от 60 до 120 мм. Причём заполнение может быть как «внахлёст» (рекомендуемый нахлест — 10-20 мм), так и «вровень» по отношению ко второй стороне забора.
Итог
Чтобы сделать забор из штакетника своими руками, мы советуем предпринять следующие шаги:
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Горизонтальный евроштакетник для заборов
Сегодня создать классический забор из штакетин на своём участке может каждый. Для этого необязательно приобретать доски и долго собирать их в единую конструкцию. Можно заказать горизонтальный штакетник, который сравнительно недавно появился в СНГ, но уже становится популярным. Забор из него прост в монтаже, выглядит эффектно и сильно отличается от классического, с вертикальным расположением реек.
Кому подойдёт изгородь из горизонтального штакетника
В странах СНГ подобные ограждения пока не пользуются большой популярностью. Гораздо чаще встречаются заборы из вертикального штакетника, ставшие своего рода классикой. Однако горизонтальное расположение штакетин выглядит не менее красиво. Оно подойдёт вам, если:
- Нужно соорудить небольшую изгородь на участке, чтобы визуально разграничить зоны (к примеру, зону отдыха и огород).
- Хочется, чтобы участок, окруженный забором в стиле техасского ранчо, выглядел на фоне соседних необычно и интересно.
- Нужен практичный и простой в монтаже материал для строительства изгороди.
- Для дома в современном стиле с простой геометрией требуется такой же красивый и минималистичный забор.
Какой бы ни была цель покупки штакетника, перед приобретением важно изучить его свойства. Тогда даже без помощи специалиста получится установить на даче или вокруг загородного дома красивый, прочный забор.
Узнать цену и заказать забор
Преимущества горизонтального штакетника
Конструкция из расположенных параллельно земле штакетин кажется более объёмной, но на деле это только видимость. Она обычно весит меньше, чем аналогичная из вертикальных. Есть у такого способа монтажа ограждений и другие уникальные особенности:
- Необычный внешний вид. Такая изгородь, вне зависимости от формы планки, сморится как ограждение из фильмов про ковбоев. Примерно такие заборы, пусть и деревянные, строятся вокруг ранчо. Для ферм они подходят не хуже, чем более классические варианты.
- Простота и экономичность монтажа. Горизонтальный забор из металлического штакетника установить гораздо проще, чем вертикальный. Для его монтажа нужно в 1,5-2 раза меньше планок.
- Практичность. При установке штакетника вертикально планка направлена вверх необработанным краем. Дождь попадает на него, и это может привести к преждевременному разрушению металла. Горизонтальный штакетник фиксируется таким образом, что капли попадают на боковую кромку, край которой завальцован. Поэтому ограждения данного типа служат дольше.
- Отсутствие сильно выраженной тени. Расстояние между штакетинами может быть больше, чем между вертикальными. При этом забор смотрится аккуратно и отлично справляется со своей основной функцией. Если сильное затенение нежелательно (к примеру, будет мешать росту овощей или ягодных культур), горизонтальный забор из евроштакетника станет отличным вариантом.
Но основной причиной выбрать именно этот легкий и практичный забор остаётся его эстетичный внешний вид. Ограждение можно сделать из одного или двух слоёв планок, подобрав подходящие по цвету и форме. Если необходимо, можно пробрести штакетник, покрашенный под натуральное дерево или камень. Вне зависимости от фактуры, он будет смотреться эффектно.
Что нужно для строительства забора
Перед постройкой ограждения из горизонтального штакетника важно заранее купить всё необходимое. Для создания забора обычно нужны:
- Столбы для монтажа. Потребуется два типа труб: угловые и под будущие ворота. Обычно толщина их стенки составляет 3 мм, а диаметр – 100 мм. Если необходимо установить промежуточные опоры, на расстоянии 2,5 м расставляют столбики диаметром 50-60 мм.
- Каркас из стальных профилей. Если высота забора не превышает средний рост человека, можно использовать 4 трубы среднего диаметра на каждую секцию. Если заграждение выше, рекомендуется взять 5 профилей для более надёжной фиксации.
- Евроштакетник. Оптимальная длина планок – на 10-20 мм меньше, чем расстояние от одного опорного столба до другого.
- Саморезы (подойдут кровельные). На монтаж одной планки обычно уходит 6 штук.
- Краска и грунтовка. Их цвет должен совпадать с тем, в который выкрашен сам штакетник.
- Смесь песка и гравия. Точные пропорции лучше подобрать самостоятельно.
- Щебень, песок и цемент. Эти материалы понадобятся для приготовления бетонной смеси.
Для работы также понадобится набор инструментов: от измерительных приборов до кувалды. Если в планах установка одного забора, покупать всё это не очень выгодно. Часто удобнее заказать горизонтальную изгородь из металлического штакетника у профессионалов.
Узнать цену и заказать продукцию
Какой штакетник купить для забора
Существуют разные виды евроштакетника, основное отличие между которыми в форме планок. Все штакетины имеют выпукло-вогнутую форму, но есть двусторонние и односторонние. Выбор зависит от эстетических предпочтений. Двусторонние выглядят одинаково со стороны входа во двор и изнутри. Односторонние смотрятся более аккуратно с лицевой стороны. Они стоят дешевле и подходят как более экономичный вариант.
Если говорить о других параметрах, разные виды штакетника обладают следующими характеристиками:
- Материал изготовления. На рынке можно встретить штакетник из дерева и пластика, но самый популярный и практичный вариант – из металла.
- Форма. Сегодня в продаже можно найти М- и П-образные, прямоугольные и круглые планки. Выбор полностью зависит от ваших эстетических предпочтений.
- Покрытие. В ассортименте штакетник, покрытый сверху (с одной или двух сторон) слоем цветного полиэстера. Современные технологии позволяют наносить на планки любые рисунки. Если эстетика не так важна, можно приобрести оцинкованные штакетины.
- Стоимость. Среди металлических планок есть бюджетные (из профлиста, покрытого цинком) и более дорогостоящие (с двухсторонним полимерным покрытием). Второй вариант отличается большей прочностью.
Прежде чем купить горизонтальный штакетник для забора определённой длины, важно рассчитать расстояние между стойками. Исходя из этого параметра можно выбирать планки. При правильном выборе и монтаже забор из горизонтального евроштакетника получится красивым, прочным и будет долго радовать вас.
Другие полезные статьи в категории металлоштакетник
Двухсторонний металлический штакетник
Горизонтальный евроштакетник для заборов